Положение “машина вверху”
-
Снимаем переднее левое колесо
-
Головкой на 10 отворачиваем
фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
-
Отсоединяем провода с датчика
заднего хода
-
Отворачиваем крепления обоих
внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления
шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался
рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник,
либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже
не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая
полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в
верхнем.
-
Отсоединяем шрусы от коробки
(чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач
куски бумаги (газета, etc).
-
Для того, чтобы вытащить коробку,
придется снимать левую шаровую.
6.1
Способ 1. (наверное, более правильный). Далее идут цитаты из статьи
“Golf II – Замена сцепления” "За рулем" N04-98
Ключом "на 17" отворачиваем
гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.
Дополнение:
Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом
на 17 (например баллонным)
Дополнение
1: для данной операции лучше воспользоваться головками
-
С помощью оправки выбиваем
болт из корпуса зажима.
Немного разжимаем
мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой
опоры
-
Отводим стойку в сторону
и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.
Дополнение:
Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка
1: замена пыльника внешнего шруса.
На
самом деле, эта операция достаточно ясно описана в FAQе, и повторяться
я не буду.
Пояснения
и дополнения: после "распрессовки" ШРУС промывается в бензине, далее, на
полуось надевается новый пыльник (естественно от "восьмерки", с "восьмерочными"
же хомутами.Правда, в предпоследний раз, я проделывал эту операцию два
года назад. Вот вам результат: "восьмерочный" пыльник "проходил" всего
два года (или меньше). Я уже не уверен в том, что следует покупать "наши"
резинки. Если опять порвется, черт с ними, с деньгами, куплю НОРМАЛЬНУЮ
резину - больше проживу без "геммороя" (Прав я или не прав?) )
Врезка
2: Возможная замена шаровой
Опять
же, если это операция проделывается отдельно, то документации хватает.
Однако "НО", когда я снял шаровую, она оказалась "ЖИВАЯ". Все дело было
в болте на 10, который ее крепит. Фабула в том, что мои "попадания " в
достаточно глубокие ямы на шаровой практически не отразились. Здесь сработал
принцип "слабого звена". На фиксирующем болте были обнаружены существенные
выбоины, которые и давали эффект "битая шаровая". Опора, конечно, была
поставлена новая,"Лемфердер"( у меня нет буквы "О" с двумя точечками сверху)
. Но ведь прецендент?
6.2 Способ 2 (Скорее всего - неправильный,
но у меня последствий не было, ИМНО)
-
С помощью головки на 13 отворачиваем
нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
-
Далее просто вынимаем шаровую
опору из рычага
-
Подвязываем полуось к кузову
(во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых,
чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя,
все равно не помогает))
-
Отворачиваем нижние винты крепления
коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать
его после снятия передней опоры двигателя.
-
“Поддомкрачиваем ” и “фиксируем”
двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних
и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору
(пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней
опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять
переднюю опору.
-
Подкладывая вертикально стоящее
“бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем
машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем
металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова,
средняя часть подпирала картер двигателя.
-
Поднимаем машину и убираем “бревно”.
-
Отворачиваем (головкой на 17)
два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
-
Ключом на 15 отворачиваем гайку
крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт
с другой стороны (на 15 или 17, не помню))
 |
Винт крепленния центральной опоры (вид сверху)
|
-
Вытаскиваем болт и провернув
опору задней частью вверх, снимаем ее.
-
Отворачиваем (ключом на 19)
последний болт крепления
-
Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач
Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по "дурости",
иногда по необходимости.
Несколько постулатов:
-
это
операция проделывается с помощником (NO WAY).
-
Не
надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
-
Путь
вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции,
то – NO WAY.
-
Приступаем
-
Убираем проставку между (как
сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата”
и кузовом.
Дальнейшее
повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь лицом к “морде”
(не знаю как это по-русски) автомобиля.
-
Отделяем (слегка) коробку от
двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим
“плоским инструментом”
-
Далее поднимаем зад (то, где
раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся
завести его в сторону кабины.
-
Пытаемся выдвинуть другой край
коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
-
Вращая коробку и вспоминая ее
мать ……………………снимаем коробку.
Отдых после предыдущей
операции
Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз,
лучшее
время – 30с (кстати, в последний раз),
худшее
время - 45 мин .
Далее помощник курит и
пьет пиво.
|