3. Система охлаждения
3.1 Охлаждающие жидкости
3.1.1 Как слить охлаждающую жидкость?
3.1.2 Что заливать в систему охлаждения?
3.1.3 Чем и как промыть систему охлаждения
3.2 Вентилятор системы охлаждения / перегрев двигателя
3.2.1 Перегревается двигатель
3.2.2 Проблемы с вентилятором системы охлаждения
3.2.3 Почему после выключеня двигателя через 5-15 минут включается вентилятор системы охлаждения?
3.2.4 Кипим - что делать?
3.3 Температурные датчики
3.3.1 Почему при включении зажигания моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости?
3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?
3.4 Радиатор
3.4.1 Замена радиатора
3.5 Помпа / водяной насос
3.5.1 О замене помпы
3.5.2 Ремонт дополнительного водяного насоса на VR6

Нужно снимать два нижних патрубка около термостата. Если снять только патрубок радиатора, то жидкость вся не сольется - не даст закрытый термостат.
PAN

наверх

По рекомендациям VW - антифриз G-011-V8C  (сине-зеленого цвета) - необходимо менять каждае 2 года или G-012 (красного цвета) - не нуждаетс в замене. Ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12! Можно заливать обыкновенный ТОСОЛ-А40 без последствий для системы охлаждения (если крупно повезет :),  т.к. все охлаждающие жидкости выпускаемые у нас просто ужасны  - см. статью в Авторевю www.autoreview.ru 17:1 в пользу брака :).
nick@passat

Попробую внести ясность по поводу G11 и G12.
Во-первых, G11 и G12 действительно на основе этиленгликоля оба.

Во-вторых, действительно у неразбавленного концентрата температура замерзания около -20 градусов. Кривая зависимости температуры замерзанмя от концентрации имеет ярко выраженный минимум в районе 50 процентов. При этом ситуация такова, что чем больше в охлаждающей жидкости воды, тем лучше она выполняет функции хладагента, т.к. нет в природе вещества, у которого была бы столь высокая теплоёмкость. Поэтому, если в вашей местности зима не холоднее, чем -10, не разводите антифриз до температуры замерзания -40.

В-третьих. Тосол А-40 в его правильной рецептуре является аналогом G11. Я видел двигатели Жигулей 15-тилетнего возраста без следов коррозии в системе охлаждения. И действительно, беда состоит в том, что современный Тосол не содержит в своём составе иностранных ингибиторов коррозии, которые дают ему необходимые свойства. Врать не буду, но по-моему где-то в середине 80-х годов импортные добавки перестали закупать. Делают сейчас Тосол все подряд. Он представляет из себя смесь этиленгликоля воды и синих чернил. По этой причине я не рекомендую его использовать. Фраза о покупке Тосола как о игре в русскую рулетку - что называется не в бровь, а в глаз.

В-четвёртых. Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. Более точно химические нюансы процесса я смогу вам рассказать после семинара Кастрол 3 апреля, коим официальным партнёром я являюсь. Если захотите.

И последнее. Существуют две основы охлаждающих жидкостей. Этиленгликоль и пропиленгликоль. В последнее время появляется всё больше жидкостей на основе пропиленгликоля. Основная причина - меньшая токсичность. Однако оба гликоля прекрасно смешиваются без всяких последствий. Все проблемы по несовместимости охлаждающих жидкостей возникают из-за пакета присадок. Народная молва по незнанию связывает несовместимость с основой.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх

Преред промывкой и после нее надо не забыть продуть систему через расширительный бочок, продуть подождать 1 мин, еще продуть и т.д раз 5-7. Промывачна жидкость: 1 пачка лимонной кислоты на 5л воды. Воду лучше использовать дистилированную или набрать из родника, в подмосковье полно таких, есть и в Москве например в Покровкое-Стрешнево на Волоколамском ш. недоезжа больницы МПС из центра. Воды понадобится 10л. Сначала - промывка смесью, затем просто водой, затем залить антифриз. Все промывки производятся так, залить - завести машину и прогреть, чтобы открылся термостат, после этого 10 мин на холостых, слить, продуть. После промывки видино много гадости о которой и не подозревал. Смесь абсолютно безопасная для трубок и прокладок. Лимонная кислота продается в кулинарных магазинах. За столько трудов будешь вознагражден отсутствием надобности лазить туда вообще когда нибудь. У меня эта операция заняла час на даче.
Юрий.785/77

Прoмывать надо водой. Причем желательно запастись родниковой водой, а не из под крана. Литров 25-30 хватит. Сначала слить что залито. Потом не закрывая слив (у меня на пассате просто шланг снимается с радиатора) лить в расширительный бачок воду и самотеком пролить литров 5-7. Потом перекрыть слив. И заполнить систему водой. Завести и гонять машину до прогрева (когда включился вентилятор), после этого в прогретом сотоянии еще 8-10 мин. Опять слить. Залить снова и по второму кругу. Потом слить все и остатками воды опять самотеком промыть. После этого начинается самое интересное. Нужно создать давление, чтобы все окончательно вылилось. Простой способ при наличии здоровых легких ;-) Отрезать пласмассовую бутылку 1.5л и вставив ее в расширительный бачек горлышком, и дуть, что есть силы в бутылку. Если физиономия нормальной ширины, то получится. Оставшаяся вода выходит. Надо подождать некоторое время и снова дуть. Так как вода все еще будет вытекать. Ну и так до тех пор пока кроме редких взбульков ничего слышно не будет. Все все равно 100% не солить. Но это и не сташно. Теперь о заправке новым антифризом. Его нужно развести заранее, а не смешивать уже в системе. И так, залить пока не достигнет отметки мах, ждать и доливать если уходит. Ослабить хомут на переходном шланге около выхода из печки, он расположен перед трубками входящими в печку и соединяет вход и выход печки. Отсоединять нужно будет на выходе, это левый конец. После этого завести движок, ждать прогрева (вентилятора). После этого снять переходной шланг и начать газовать, (дергаешь за рычажок тросика газа). При этом надо саму дырку шланга затыкать пальцем, а за хоботом на что он насаживается наблюдать. Оттуда поначалу пойдут пузыри и будут выплескиваться небольшие фонтанчики так, что прям над ним не стоит наклонться. Cтравить воздух пока не пойдет ровная струя без пузырей, вот тут не сбавляя оборотов двигателя насадить шланг на место. Затянуть хомут, долить до отметки мах. Вся операция занимет около 1 часа, и вполне под силу 1 человеку. Проточной водой не рекомендую. Все очень просто, я же не зря писал о прогреве. Если промывать проточной водой, то выкручивай термостат иначе промоешь только внешний контур, а в двигле останется все что было налито раньше и потом смешается.
Phoenix

наверх

Практически на 100 % уверен что дело в забитом радиаторе пухом и пр дрянью. У меня раньше грелся тоже , потом еще перед цветением тополей пропылесосил его и температура упала на 10-15 гр.  Вот теперь опять собираюсь пылесосить, тк полез в воздушнй фильтр климата и просто поразилс сколько там пуха и грязи, хотя я помню что он был чистым в начале лета. Пришлось снять радиатор (это очень просто) и замочив его в горячей воде на ночь, промыть душем. Из него вымылось стакана 2 песка и разной дряни.
BIE

Процедура прочистки радиатора для кузова Б3, двигатель ААА, машина с климой (стоят 2 радиатора) - 1-й радиатор климы, у него более крупные ячейки, 2-й радиатор системы охлаждения двигателя, у него мелкие ячейки. Надо снять "лыжу" - 4 болта на 10, далее снять фары -по 4 болта на 6. Снять противотуманки, (по 3-и крестовых шурупа) через эти отверстия удобно открутить 2 нижних болта (на 10) крепящих переднюю панель кузова. Всего болтов по 4 с каждой стороны. Будте осторожны с трубами климы их нужно аккуратно закрепить проволокой. Далее виден пластиковый кожух закрывающий соединение 2-х радиаторов. Кожух крепится на 4-х болтах на 10. Два верхних легко отворачиваются, а 2-а нижних представляют трудности. Придется поднимая радиатор за углы по очереди отвернуть их. Теперь можно снять пластиковый кожух. Осторожно !! Поднимаете радиатор климы и расположив его на мягкой проставке под углом 90 гр. к радиатору охлаждения двигателя начинаете чистить радиаторы пылесосом или сжатым воздухом. Будет видно что радиатор климы более-менее чистый (нижние соты забиты землей и прочей дрянью после зимы) а вот 2-й радиатор как всегда покрыт тонким слоем дряни. Точнее на нем видны 2-а круга из смеси тополиного? пуха и всякой дряни. Получается что грязь проходящая через первый радиатор плотно оседает на втором. Попутно из обоих радиаторов высыпалась куча мелкого песка. Теперь о реальных результатах. В субботу при температуре на улице 21-22 гр мне пришлось ездить с включенной на полную мощность печкой, это позволяло снижать температуру до 90-95 гр. При отключении печки температура стремилась вверх, куда я ее старался не пускать. Вечером когда температура на улице снизилась до 18-19 гр. Смог ездить не включая печки, температура держалась около 90-95 гр . После прочистки радиаторов температура упала до 80 гр (прокатился по МКАД , скорость 100-140) и при длительном стоянии в пробке не поднялась выше 90-92 гр. При этом работала клима, т.е. еще дополнительно отводилось тепло в блоке радиаторов.  Работа по прочистке заняла около 5 часов :( Продувка сжатым воздухом без разборки не спасет, т.к. трудно подлезть к радиаторам и грязь застревает между! радиаторами.
Сева

В прошлом году тоже промыл оба радиатора. Но как ни обидно, гретьс мотор от этого меньше не стал. Вот сейчас опять вопрос стал актуален - ОЖ безбожно греется аж до 110 градусов :-( (правда, при включенном кондишине). Памятуя, что промывка мне ничего не дала, решил действовать другим путем. Покопавшись в Бентли, выяснил, что у наших VR6-ых вентиляторов есть еще "некая" 3-я скорость, которая включается при совсем специфических условиях (по крайней мере, у Коррад) - t ОЖ > 110 + включен кондей. В минувшее воскресение решил слегка изменить момент ее включения - разобрал блок релюшек вентилятора и поменял 3-ю скорость со 2-ой местами. Результат - стоящая на солнце машина с включенным драйвом и климой не грелась выше 97-100 градусов (момент включени 2-ой скорости) - включался вентилятор и с ревом сгонял температуру до 90-92 градусов. Не знаю, как отразится подобная "доработка" на дальнейшей работе двигателя и системы охлаждения, но пока вроде все ОК.
Violator@CorradoVR6

наверх

Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора - чистый ли он, прозвонить провод "массы" в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе - он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).
5. Проверить датчик температуры подкапотного пространства (F87)  - он находится приблизительно под свечей N1 на правой, по ходу стороне двигателя и относится к системе охлаждения двигателя после выключения зажигани ( aka "after-run cooling"). Точка включения его +100С, выключения +90С. Помимо проводки есть еще и электронный блок управления системы "after-run". Должен стоять в месте №14 дополнительной панели реле (выше основной панели). Питается он через S13. Проверить правильность работы этого эл.блока очень легко, но перед проверкой надо обязательно включить и выключить зажигание, а затем снять провод с F87 и подключить его на массу - вентилятор должен работать на малой скорости.
6. Если при этом вентилятор не работает то это похоже на ситуацию, когда "вырубилось все" Это может произойти, если потеряно соединение от S19 до контакта 3 термодат. радиатора и контакта 4/30 блока "after-run"
AlexVAG

наверх

Дело в том, что вентилятор системы охлаждения включается от датчика температуры воздуха подкапотного пространства. Это так называемая After-run System. На двигателе 9А он расположен на блоке цилиндров слева спереди как бы под маслозаливной горловиной. Он нужен для того чтобы не образовывались пробки из паров бензина в топливопроводах и обеспечивает запуск на горячем двигателе. Может включаться несколько раз, если от горячего двигателя температура подкапотного пространства будет подниматься. Температура включения 100С, температура выключения 90С. Проверить After-run System можно так: включить зажигание, выключить зажигание, снять металлический разьем с датчика и замкнуть на массу - вентилятор системы охлаждения должен заработать.
nick@passat

наверх

Итак, кипим! Из-под капота пар, на асфальте - лужа, стрелка температуры заходит в красную зону... А в багажнике ни антифриза, ни воды! Останавливаем машину как можно быстрее (но не создавая помех  движению), включаем аварийку, мотор не глушим! Включаем печку на максимально горячий и интенсивный режим. Открываем капот, смотрим вентилятор радиатора. Если вентилятор работает, то надо смотреть в  расширитель. Хорошо, если можно определить его заполнение, не открывая. Открыть лишний раз - значит выпустить пары антифриза (т.е. его станет еще меньше) и понизить давление в системе, т.е. понизить температуру кипения антифриза. Но если грязь внутри и стнаружи не позволяет определить наличие антифриза в расширительном бачке, придется его открыть. ВНИМАНИЕ! Открывать бачок надо рукой в перчатке или обмотанной тряпкой. Отвернув пробку, надо как можно быстрей отдернуть руку. Лицо должно быть максимально удалено от горловины, лучше отвернуться или закрыть глаза. Пробку надо держать крепче, она попытается улететь в стратосферу. Если в бачке что-то есть, можно вообще какое-то время ничего не доливать. И не глушить мотор до того момента, пока не дольешь. 110-120 градусов еще не криминал для немецкого движка, а если заглушить, могут возникнуть проблемы. Если вентилятор работает, но в бачке сухо, а долить нечего, лучше все же заглушить мотор и пешком пойти купить антифриз или дистилированную (!) воду. В идеале - и то и другое, добавить в надлежащей пропорции. Если вентилятор не работает, то до того, как заглушишь, попробовать на датчике включения вентилятора (который является самой вероятной причиной невключения, находится непосредственно на радиаторе) замкнуть цепь напрямую. Если заработает - дождаться, пока стрелка уйдет из красной зоны, далее по возможности ехать покупать и доливать антифриз. Если не заработает, проверить предохранитель мотора вентилятора. Если снова не удается его запустить, то: Если ты в пробке, глушить двигатель, чинить мотор/проводку вентилятора и итти за антифризом и дистилированной водой. Если впереди достаточно свободная дорога, проехать на максимально возможной скорости и наивозможно низкой передаче какое-то время, чтобы остудить радиатор напором воздуха. Когда стрелка температуры уйдет из красной зоны - останавливаемся глушим двигатель, чиним мотор/проводку вентилятора и идем за антифризом и дистилированной водой.
Otto III

наверх

Лампочка (правильнее сказать светодиод) температуры охлаждающей жидкости моргает а затем гаснет для контроля ее исправности. Запускать двигатель в момент когда она моргает или  ждать пока погаснет значения не имеет.
AlexVAG

наверх

Перед снятием приборной панели следует проделать следующее: Снять разъем с датчика указателя (G2). Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С. Если это так - неисправен датчик, если указатель молчит - тогда идет проверка проводки от датчика до щитка, и только далее - снимать и проверять комбинацию приборов.  На некоторых моделях может стоять и сдвоенный датчик температуры охлаждающей жидкости, в этом случае для Пассата '88-96г на 4-х контактном кабеле при проверке резистор подключается к ламелям (контактам разъема), соединенным с красно/желтым и коричневым проводами. В Passat '88-'96 снятие комбинации занимает около 3-минут.
AlexVAG

наверх

На Passat замечательно встает радиатор от 08,09,99 Жигулей. Соответсвует и по размеру и по объему.С установкой радиатора тоже без проблем. Единственное что пришлось сделать - это в двух местах вырезать "болгаркой" на копусе радиатора небольшие участки для облегчения установки. Шланги и датчик вкдючени вентилятора встали как на родной."Болгаркой" пришлось вырезать в двух местах ,если соберетесь ставить радиатор, то сами увидите что отрезать, все очень просто и очевидно. Выигрыш в цене значительный: 25 долларов вместо 250-300 долларов.
MVS

наверх

1. Она неразборная. Соответственно, неремонтопригодна.
2. Она не дорогая. Не "оригинальная", но немецкая стоит 60 долларов. Есть на Дмитровском шоссе. Телефон 483-0648/49; 484-3102.
3. Замена обойдется в 100$.
Shooter

наверх

Решил написать по поводу ремонта этого насоса по двум причинам: 1. Сама конструкция крепления насоса ненадежна для него самого; 2. Цена в Мотоспорте 4225 руб.(больше нигде нет)

Сам по себе насос представляет цилиндрический металлический корпус с приклеенной к нему пластмассовой насадкой с двумя отводами для шлангов. Крепится насос к металлическому кронштейну с помощью четырех резиновых усов(наподобие кнопок) на двух резиновых кольцах 8-)). Дополнительную жесткость должны придавать подсоединенные резиновые шланги к ответвлениям насадки. Естественно, такая конструкция, ИМХО, не может быть надежной. В моем случае, ненцы еще , ваще, забыли об одном усе при установке. Рано или поздно такой насос должен дать течь в месте соединения корпуса и насадки. Конечно, склеить их можно, но надежность соединения останется под вопросом потому, что под воздействием вибрации пластмасса разрушается в месте соединения и решить проблему только с помощью клея, ИМХО, невозможно. Вдобавок, при подсоединении патрубков придется прикладывать усилия, что может также нарушить герметичность соединения.  Эту проблему я решил с помощью специального крепежа, сделанного из двух дюралевых пластин. Одна из пластин надевается со стороны корпуса насоса, другая со стороны насадки(после склеивания и герметизации) и стягиваются четырьмя болтиками на 3 мм. Берегите окружающую среду и не давайте вытекать ОЖ из Вашего автомобиля!
Petrovich

наверх