7. Подвеска
7.1 Амортизаторы
7.1.1 Что нужно при замене амортизаторов?
7.1.2 Замена амортизаторов
7.1.3 Информация по амортизаторам
7.1.4 Углы развала колес для Пассатов
7.1.5 Какие амортизаторы для плохих дорог идут на VW?
7.2 ШРУСы / пыльники
7.2.1 Что такое ШРУС?
7.2.2 Замена пыльника внешнего ШРУСа
7.2.3 ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева
7.2.4 ШРУС Lobro
7.2.5 Замена пыльника ШРУСа Golf3
7.3 Стойки / сайлентблоки
7.3.1 Что имеется в виду под подушками?
7.3.2 Замена верхних опор передних стоек
7.3.3  Стоит ли менять салент блоки самому?
7.3.4 Есть ли какие либо особенности при замене салент блоков?
7.4 Ступицы колес и подшипники
7.4.1 Как открутить ступичную гайку?
7.4.2 Взаимозаменяемость подшипников ступиц у VW
7.4.3 Каковы признаки умирания подшипника ступицы?
7.4.4 Какие подшипники лучше?
7.4.5 Замена подшипников задних ступиц
7.4.6 Особенности регулировки подшипников задних ступиц
7.4.7 Шум или гул при скорости на ровной дороге
7.4.8 Разборка пошипника  передней ступицы
7.4.9 Запрессовка / выпрессовка ступичных подшипников
7.4.10 Сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы?
7.4.11 Какой инструмент необходим для замены подшипника ступицы?
7.5 Клиренс
7.5.1 Как увеличить клиренс (поднять автомобиль)?
7.5.2 Еще один способ увеличения клиренса (перед-32мм, зад-50мм)
7.5.3 Поднимать или не поднимать? Хуже не станет?
7.5.4 Увеличение клиренса путем замены пружин от ВАЗ-2101
7.6 Разное
7.6.1 Для чего нужен гаситель крутильных колебаний?
7.6.2 Проблемы с подвеской и их решение

Кроме самих стоек нужны еще пыльники и отбойники на каждый амо, но может оказаться, что и старые еще нормальные. Лучше сразу же заменить и верхние опоры с подшипниками на передних стойках. Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амо, т.к. не обеспечивают строго-прямолинейные движени штока. Обязательно нужны еще стяжки для пружин, без них никак. Ну а после замены необходимо конечно регулировать сход/развал на станции, но если менял верхние опоры передних стоек (задние говорят почти вечные) то не сразу, а километров через 100, пусть притрутся и займут свое место. Покупа продушки (верхние опоры передних стоек), пыльники и отбойники нужно точно знать что  нужно иначе можно налететь на неправильный тип.  Ну зато после замены, машина едет как по рельсам.
[Vicont]

наверх

Снятие:
1. Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
2. Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придержива шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока
3. Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку и отвернуть болты.
4. Снять стойку с автомобиля (осторожно - тяжелая)
5. Окуратно зажать стойку в тисках
6. Отвернуть гайку со штока стойки.
7. Сжать пружину подвески сьемниками и отвернуть верхнюю гайку.
8. Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
9. Снять пружину подвески.
10. Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.
Установка:
1 Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
2 Вытянуть до отказа шток стойки.
3 Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.
4 Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки, проверив состояние опоры.
5 Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
6 Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
7 Установить телескопическую стойку на автомобиль.
8 Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам или отрегулировать угол развала передних колес.
9 В случае замены стоек проверить угол схождения передних колес.

Чтобы снять стойку достаточно отвернуть две гайки крепления верхних опор и опустить немного вниз подвеску, чтобы достать стойку. Алгоритм (дл "положительной" подвески (для двигателей > 110 лс), но для стандартной может быть тоже сходится - спецы поправят если что. Вдруг там вертикального хода стойки не хватит, да и верхняя опора другой конструкции IMHO)
1. Поддомкратить колесо и снять его.
2. Поставить подпор под шаровую опору (желательно через дощечку)
3. Опустить домкрат и тем самым сжать пружину. Домкрат оставить "в контакте с кузовом", то есть не убирать, для следующих манипуляций.
4. Взять  два винтовых "сжимателя пружин" называемого съемником (например два крючка одетых на винтовой штырь с гайками с обоих сторон )и сжать пружину еще. Делать надо аккуратно без перекосов, а то пружина так и норовит куда-нибудь "сыграть".
5. Отпустить верхнюю гайку крепления опорной шайбы и снять ее.
6. Открутить вторую гайку, которую видно после снятия опорной шайбы.
7. Теперь аккуратно поддомкрачивать. Шток тоже надо утопить (но не сильно, чтобы не не соскочил буфер сжатия и чехол со штока.
8. Лезть опять под крыло - там вверху должно быть уже достаточно места чтобы вынуть старую опору и подшипник и вставить новые.
Я поленился жать пружину, так повторил п.4 а потом еще потянул всю стойку целиком вниз - еще больше места стало. Сборка - в обратной последовательности. Затяжка гаек 60 нм у обоих. Верхнюю надо менять - но у меня не было. Пока не откручивается :)
GRIG

наверх

Каталог BOGE & SACHS ONLINE:
http://www.sachs-boge.de/deutsch/katalog.htm
Kirill@PassatVariant

наверх

 Для моделей 90-91 года
 -----------------------------------------------------------------
 Passat
 Camber (1)
 Front .............. -1 11/32 ............. -1 11/16 To -1
 Rear ............... -1 21/32 .............. -2 To -1 5/16
 Caster (1) ........... 1 21/32 ........... 1 5/32 To 2 5/32
 Toe-In (2)
 Front ................. 0 (0) -3/32 To 3/32 (-2.5 To 2.5)
 Rear ............ 7/32 (5.5) ... 3/32 To 11/32 (2.5 To 8.5)
 Toe-In (1)
 Front .................. 0 ................. -5/32 To 5/32
 Rear ................. 13/32 ............... 5/32 To 21/32
 Toe-Out On Turns (1) .... N/A ...............................
 -----------------------------------------------------------------
 Variant (Except Syncro)
 Camber (1)
 Front .................. 0 ................... -1/2 To 1/2
 Rear ................ -13/16 ............. -1 5/16 To 5/16
 Caster (1) ............ 7 1/4 .................. 7 To 7 1/2
 Toe-In (2)
 Front .............. 5/32 (4) ...... 1/32 To 9/32 (1 To 7)
 Rear ................ 0 (0) ....... -5/32 To 5/32 (-4 To 4)
 Toe-In (1)
 Front ................ 5/16 ................. 1/16 To 9/16
 Rear ................... 0 ................. -5/16 To 5/16
 -----------------------------------------------------------------
 Variant (Syncro)
 Camber (1)
 Front ................ 5/16 ..................... 0 To 5/8
 Rear ................. -1/4 ............... -7/16 To -1/16
 Caster (1) ............ 4 5/8 .............. 4 3/8 To 4 7/8
 Toe-In (2)
 Front ................ 0 (0) ....... -1/8 To 1/8 (-3 To 3)
 Rear ........... 1/16 (1.5) ... -1/16 To 3/16 (-1.5 To 4.5)
 Toe-In (1)
 Front .................. 0 ................... -1/4 To 1/4
 Rear .................. 1/8 .................. -1/8 To 3/8
 -----------------------------------------------------------------
 (1) - Measurement in degrees.
 (2) - Measurement in inches (mm).
AlexVAG

наверх

Если судить по каталогу Boge, то на вторые Гольфы (83-91гг) амортизаторы 27-215-1 идут как "конструкция для работы в тяжелых условиях" - на выбор одновременно с 27-215-0. Но для плохих дорог задние амортизаторы другие - 27-332-0, эти еще поднимают зад на 2см - у них чашка выше сидит.
MVR

Усиленые (так называемые) амортизаторы есть и для Пассата Б3. Поставил недавно себе Boge 27-882-0(есть и у Сакса), эффект аналогичен как и для Гольфа.
GUDvin

наверх

Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые "гранатами". Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.
Jack

наверх

Снятие
• Снять колпак колеса.
• Затормозить колеса главной тормозной системой и отвернуть гайку ступицы колеса.
• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
• Снять переднее колесо.
• Отвернуть два болга крепления телескопической стойки передней подвески к поворотному кулаку
• Отвернуть болты крепления внутреннего шарнира вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала.
• С помощью молотка с бойком из мягкого материала вы прессовать вал привода из ступицы колеса.
• Снять вал привода колеса,
• Снять стяжные хомуты защитного чехла и сдвинуть чехол по валу
• Спрессовать с вала внутренний шарнир ударами молотка с алюминиевым бойком.
• Снять пружинное стопорное кольцо, упорное кольцо, пружинную шайбу и защитный чехол.

Установка
• Надеть на вал привода колеса новый защитный чехол.
• Надеть на вал пружинную шайбу вогнутой сторонок в сторону упорного кольца
• Надеть на вал упорное кольцо и установить новое стопорное кольцо.
• Очистить внутренний шарнир вала привода колес и полоожть в него 90 г смазки.
• Напрессовать внутренний шарнир на вал ударами молотка с пластмассовым бойком по торцу шарнира.
• Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.

Полностью процесс замены всех пыльников, ШРУСов и т.д. описан на www.belcom.ru/~passat/cv_joint/cv_joint.htm

наверх

PAN как-то говорил, что они неплохи. Сине-черные разводы есть следы "цементирования металла" (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) - поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из "сырой" стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.
Bird2GTI

наверх

Три года назад поставил себе наружные шарниры Lobro, машина (Golf II Syncro"86) прошла за это время 90 ккм в различных условиях, в том числе участвовала в покатушках со спортивным уклоном (в зимнее время).Прежние были родные,прошли по спидометру 110 ккм., имелся сильный питтинг на рабочих поверхностях + начали рваться пыльники.Lobro покупал без пыльников,т.к. по синкре никто не мог сказать точно, какие нужны. При демонтаже выяснилось:
1. Сами шарниры идентичны обычным GII 1,8 8v
2. Пыльники правого привода идентичны -/-
3. Вал левого привода в средней части(в том числе и в месте посадки пыльников)имеет больший на ~7мм диаметр чем у переднеприводной машины. Т.к. купить комплект с пыльником(левый) на синкру даже сейчас не очень то возможно, хотя в каталоге Lobro он есть, левый пыльник подобрал по размеру от какой-то японки.

Итог : При разборке в шрусе не обнаружено видимого износа (метил обоймы,разбирал полностью,промывал), только чуть отполировался. Сравнивал с новым,благо был под рукой.Обращаю ваше внимание на то,что пыльник на этом шарнире не рвался ни разу. Опыт показывает,что именно езда с порванным пыльником приводит к вышеупомянутому питтингу и последующей замене шарниров.

Вывод: Lobro is good. - Следите за пыльниками,господа!

P.S. Кстати в этот раз на шарнирах и пыльниках я обнаружил клеймо GKN. И еще, обнаружил оптово-розничную фирму с хорошими ценами, правда только общался с ними только по телефону: (095)273-2924, 742-9850, 273-0650, 742-9851 Адрес-Москва, проезд Энтузиастов, дом 5, 4 этаж, офис №18.
Pavel@Syncrо

наверх

1. Загодя, примерно за неделю, смазал резьбу той самой гайки на полуоси машинным маслом. При откручивании использовал рычаг к головке в виде полуметровой трубки (можно и больше). Открутилась довольно легко. Поддомкратил и снял колесо.
2. Затем открутив суппорт, 2 болта-шестигранника (на 6 или 8, точно не помню), снял его и подвесил к пружине, привязав проволкой, для надежности.
3. Открутил три болта шаровой опоры на 13. Отведя АММО, стойку с диском и шаровой опорой, снял её с полуоси (рычаг должен быть вывешен, а то шаровую не снимешь).
4. Следующим шагом было располовинить полуось, чтобы снять пыльник а затем одеть новый. Сбить, как написано в мануале не удалось, так как распорная шайба, которая сидит внутри пружинила. Пришлось приспосабливать имеющиеся съемники. На полуось накинул маленькие тисочки (тем самым использовав их в качестве упора). А уже между ними и второй частью полуоси, которую необходимо снять, поставил съемник сальника помпы ВАЗ. В общем идея в том, чтобы натянуть одну и вторую части полуоси. После нескольких попыток все разрешилось удачно.
5. Удалил старую и положил новую смазку. Одел новый пыльник от ВАЗ 2108. Немного меньше родного VW но вполне нормально подошел.
6. Посадил на место вторую часть полуоси (ударом молотка). В мануале написано поменять стопорную шайбу, из-за которой долго мучился и не мог располовинить полуось - не менял, оставил старую.
7. Одел обратно на полуось стойку с диском и шаровой опорой. Закрепил шаровую. Одел суппорт. Закрутил гайку полуоси. Написано ставить новую - оставил старую, вполне хорошая.
8. Поставил колесо, опустил машину, закрутил гайку полуоси посильнее (но уже без рычага - ручками). Расходы: пыльник 30 рублей, пара хомутиков по 5 рублей По времени получилось часа 4-5, долго мучился пока располовинил полуось.
Hrufht

наверх

Подушка, а правильнее верхняя опора передней стойки. Это резиновая штука (иногда в комбинации с запресованным в нее металическим кольцом - это зависит от модели машины и двигателя) - стоимостью районе $20. Если открыть капот, то по углам в районе лобового стекла видно резиновые кольца с большой гайкой, которой крепится шток амо к корпусу - это и есть верхние опоры передних амортизаторов. Собственно резиновых опор сверху не видно, они ниже. В некоторых моделях все это безобразие закрыто пластмассовыми стаканами.
[Vicont]

наверх

Если есть приспособление для сжатия пружин то можно поменяешь обе за 0.5 часа. Порядок замены таков: снять колесо, отвинтить верхнюю гайку креплени стойки к кузову (шестигранник + накидной), отвинтить два болта креплени стойки к поворотному кулаку (предварительно отметив их положение) и вынуть стойку (если болты эксцентрики, то потом необходимо делать развал-схождение), сжать пружину, а потом можно менять опору, амортизатор или отбойник с пыльником. Правда еще нужен будет специальный ключ для гайки крепления опоры к амортизатору, но он элементарно делается из ключа от велосипеда. Да и так можно исхитритьс отвернуть. Сборка в обратной последовательности. Кстати гайку креплени стойки к кузову лучше ставить новую (старая может отвинчиваться). Менять детали нужно парами по понятным причинам.
KLOP

наверх

По моему мнению самому слишком хлопотно. В свое время я заменял на Пассате передние и задние с/блоки у ПАНа в Дубне. Пристальное наблюдение за этой операцией привело в выводу что без специальных приспособлений для выпресовки / запресовки и хорошего знания машины эта операция жутко геморойная связанная с большим риском повредить детали. Короче деньги заплаченные за эту операцию того стоят (у ПАНа однозначно).
nick@passat

Я менял только задние. На сервисе объявляют приличную сумму в $, объясняя необходимостью снимать целиком заднюю балку и последующей выпресовкой с-б на специальном стенде. По уму так и надо делать (безопаснее чем молотком махать в  непосредственной близости от подвесного насоса, как у меня). "Дядя Вася" в гараже поменял один задний с-блок за 1,5 часа и смешную сумму в рублях, используя тяжелый молоток, эл. фен, зубило. Я сам бы такую операцию проводить не рискнул даже имея фен для нагрева балки перед запрессовкай (а точнее забиванием с-б в балку с использованием большой шайбы). Основная проблема выбить старый с-б. Здесь и потребовалось зубило. В моем случае с-б. уже до демонтажа фактически распалсе на две части - внутреннюю и внешнюю обрезиненные втулки, что и предопределило довольно быстрое удаление с-б из балки - проще было разрубить внешнюю втулку после удаления внутренней в - противном случае процедура могла сильно затянуться.
Golf-2-GTI16V

наверх

После установки с/блоков машина должна быть поставлена на колеса немного раскачена и окончательная затяжка производится на стоящей машине, причем на водительском сиденье должен сидеть человек, впрочем как и в багажнике на Варианте тоже. В противном случае, с/блоки не займут правильного положения.
PAN

наверх

Для отворачивания ступичной гайки нужна очень мощная головка на 30. От ЗИЛа подойдет, или можно сделать,она не раз пригодится, в нее вставить добрый штырь, а на него-кусок трубы. Трубу-параллельно земле, встать сверху, и попрыгать (осторожно).
Yury Doc

Про ступичную гайку: для нее требуется удлинненная головка на 30, из любого набора не подходит, стандартная головка цепляет гайку только кромкой и может сорваться. Усилие затяжки на Пассате 26.5кг./м., при откручивании может достигать 50-60. Затяните ручник, вставьте в головку небольшой удлиннитель, обоприте его на трехлапую опору или на винтовой домкрат, наденьте крепкий ключ, нарастите его до 1.5-2 метров, давите вниз. Внимание: машину с открученной гайкой нельзя перекатывать! Повреждается подшипник.
Ключник

наверх

Размеры подшипников, которые идут на VW:
66/35/37 - GOLF, Jetta до 87 года.
68/39/37 - VW Passat до 88 года.
72/40/37 - все GOLF, JETTA, c 87 года, PASSAT c 88 + VENTO.
Сами сравните с чем хотите.
PAN

наверх

Сначала постепенно появляется гул спереди, не очень понятно откуда. Может показаться что причина - резина, афальт, и т. д. Постепенно гул становитс назойливее. Но весь этот процесс до полной смерти подшипника может затянутьс надолго - на несколько тыщ км, хотя тянуть с заменой не стоит. Гул отдаленно напоминает звук, который слышишь внутри электрички или метро при разгоне, езде и торможению. Его тон, естественно, зависит только от скорости машины и может меняться от продольного наклона дороги. Далее машина начинает “гулять” на скорости. И последняя стадия - люфт колеса, это уже труба. В принципе, сам гул еще не “критический период”, менять стоит при первых признаках гуляния. Все сказанное относится к единому закрытому подшипнику, а не к парным.
Otto III

Появился слабый гул заметный на 60-70 км/ч. После км. 800 усилился и переместился максимумом на 80. Гул явно был слышен слева. Поэтому поменяв левую ступицу, расстроился т.к. гул не пропал. Колеса не качались. Съездил к спецу. Диалог был такой:
С- Меняется гул при изменении нагрузки
Я-Нет
С-В повороте?
Я-При 60-70 км/ч и правом повороте почти совсем пропадает.
Так что не верь глазам своим. Говорят бывает, что при звуке спереди надо менять подшиптик в заднем колесе. Оказалось - правая ступица. И точно. Теперь за 40 долларов и 2 часа работы все в норме.
Passat_BIE

Если болезнь запущенная, то в один прекрасный момент подшипник (обычно внутренний ряд) заклинивается и ступицу проворачивает. Стоит проехать очень небольшое расстояние и ступицу можно выбрасывать - пара сталь-сталь без смазки изнашивается очень быстро. Вот тогда и появляется люфт в ступице. Даже на гудящих (но не провернутых) подшипниках люфта нет практически никогда.
PAN

наверх

Группа VW имеет единую систему снабжения. Подшипники для VW Audi, Seat, и пр. закупаются централизованно, через один отдел снабжения. Политика примерно такая: на каждый узел (например передняя ступица) выбирается несколько поставщиков (2-4) и между ними делится процент. (50-30-20 и т.п.) Каждый год/квартал могут менятся поставщики и их соотношение.

Основные поставщики на конвейер:
SKF - мировой лидер по производству подшипников
FAG - один из крупнейших в Германии производитель подшипников
NSK - 2 место в мире после SKF
NTN - 2-й по величине в Японии производитель №1 в США для автом. пром-сти
Koyo - Входит в концерн Toyota, No. 3 в Японии.
INA - специализация - только игольчатые подшипники и ролики
Timken - американская фирма, № 1 в мире по дюймовым коническим подшипникам

Все компании имеют большое количество заводов по всему миру. NSK, NTN - японские производители, поставляют практически только на конвейер, мало присутствуют на рынке запчастей  Доля каждого из поставщиков - закрыта информация. Могу от себя добавить, что SKF имеет более 50% всего рынка автомобильных подшипников в Европе. Всего производителей подшипников немало, но до конвейера "допущены" только лучшие. С остальными, как правило, работают фирмы рынка запчастей.

"Упаковщики" - фирмы, как правило не производящие подшипников, а упаковывающие в свои коробки
EvRUVILLE - Крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами, так и с аутсайдерами. К примеру- недавно продавалась большая партия румынских (хуже ГПЗ) подшипников. Но если, к примеру, никто кроме FAG и SKF не делает переднюю ступицу на AUDI 100, то ес-но идет либо то, либо другое.
OPTIMAL - главный конкурент RUVILLE, общее качество ниже.
QH - Покупают у кого дешевле
HK - принадлежит фирме FAG
CORTECO, COPARTS, NK - ...

В ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены вместе с подшипников. На сегодня оригинальные (те же, что идут и на конвейер) идут только в ремкомплектах SKF. И еще. Сейчас западные автопроизводители требуют т.н. "нулевой дефект", т.е. 0% брака подшипников. Если совсем недавно допускалось 1 дефект на миллион, то теперь все изменилось. Поэтому на конвейеры допускаются только лучшие.  Официальные дистрибьюторы SKF: DIOL, AutoMaster ...
LES@Corrado

Здесь находится бесплатный каталог SKF по всем авто. Может случиться, что его скоро уберут, т.к. инфо такого рода обычно
закрытая: http://www.skfservice.com/catalogue1.php3?Gt=0&Cn=0
Vel@PassatGT

наверх

I. Если барабан
1. Ослабляешь болты на колесе, но не выкручиваешь.
2. Снимаешь за буртик отверткой защитный колпачок (можно слегка постучать молоточком по отвертке)
3. Вывешиваешь колесо и подставляешь под машину подпорку (чтобы с домкрата не рухнула)
4. Разгибаешь и вынимаешь шплинт. Далее важный момент
5. Откручиваешь большую гайку.
6. Выкручиваешь один болт колеса и смотришь в дырку, покручивая колесо. (Можно посветить фонариком) Если это правое колесо, то с правой стороны (смотришь прямо на барабан) вертикально проходит пружинка, а за нее вверху закреплен треугольничек. Необходимо подвинуть этот треугольничек вверх до упора, тогда колодки сомкнуться и колесо легко снимется. Не имея опыта это сложно сделать, но надо попробовать. Если ничего не получилось, то пункт 6а
6а. Просто сильно тянем за колесо на себя и покручиваем его. Тянем поочередно сверху, снизу, справа и слева и т.д. Минут через пять нечеловеческих усилий колесо должно сдаться и сняться вместе с барабаном. Это победа!
+++ На сильно изношенном барабане 5 минут могут сильно затянуться... Проще долбить по пункту 6, так как он не требует нечеловеческих усилий. К тому же для выполнения пункта : я бы все-таки посоветовал снять колесо. Особенно если оно имеет литой колесный диск. :) (c) PAN
7. Откручиваем колесо от барабана. Осматриваем колодки, тормозной механизм и пр. Поднимаем с земли внешний убитый подшипник и удивляемся, как мы на таком ездили!
8. Переворачиваем барабан и снимаем внутренний сальник. Можно варварски, он уже все равно не понадобится. Можно аккуратно, все зависит от характера.
9. Вынимаем внешний подшипник.
10. Теперь необходимо вытереть смазку, чтобы увидеть выступы для выбивания обойм подшипников. Есть и у внешней и у внутренней обоймы.
11. Выбиваем обойму внешнего подшипника. С помощью выколотки (Такой длинный стержень) наносим поочередно легкие удары в тех самых местах, аккуратно по кругу, чтобы обойму не перекосило.
12. Выбиваем обойму внутреннего подшипника. См. п.11.
13. Все это дело обильно перекуриваем ;-)) (Кто не курит, в этот момент может побрызгать на гараж соседа)
14. Чистим барабан от ржавчины, протираем и промываем все внутри бензином или уайтспиритом.
+++ Честно говоря обычный стиральный порошок дает очищающий эффект ничуть не хуже. К тому же он гораздо лучше отмывает старую тормозную жидкость. Да и не горит.(c) PAN
15. Берем обойму от внешнего подшипника и обтачиваем ее на точиле так, чтобы она свободно садилась на свое прежнее место. Ее будем использовать как оправку.
+++ Либо необтачивая используем широкую часть оправки для запрессовки нового подшипника. Потом эта оправка без проблем выбивается одним ударом выколотки.(c) PAN
16. Кладем барабан на газетку, моем руки (обязательно) и достаем новый подшипник. Берем обойму внешнего подшипника и запрессовываем ее на место легкими круговыми ударами молотка через оправку. Проверяем плотно ли она села.
17. П 16 для внутреннего под-ка. Его старую обойму можно не обтачивать, так усе получится.
18. Берем подшипники и набиваем их Castrol LMX ядовито зеленого цвета. Смазку нужно проталкивать чистыми пальцами скрозь ролики, чтобы она выпирала через края, а подшипник покручивать.
+++ Очень подойдет и ЛИТОЛ, который имеет несколько иной цвет. :) С пропихиванием и заталкиванием особо не увлекайтесь.. Всего в ступицу кладется примерно 2 чайных ложки смазки... А разойдется она там сама под действием центробежной силы и нагрева.(c) PAN
19. Обильно заполняем смазкой барабан. (Внутри между подшипниками.)
+++ См. выше.. Результатом "усердия" могут быть выбитый сальник и засаленные колодки. (c) PAN
20. Вставляем (Молчать господа офицеры) внутренний подшипник и новый сальник.
21. Смазываем ось (предваритель протерев), надеваем барабан на ось и вставляем внешний под-к. Накручиваем чистую гайку и затягиваем. О способах затяжки смотри ссылку.
22. Шплинтуешь, заполняешь чистый колпачок смазкой, надеваешь и телемаркет.
На все 22 пункта примерно час работы (Имхо, этот трактат отнял у меня больше сил)! И поверь, даже если ты никогда не менял задние колодки, то у тебя все получится, заодно колодки научишься менять. P.S. Обязательно проверь колеса на легкость хода и на нагрев.
Finder

Задний подшипник меняется целиком . И внутренняя и внешняя обоймы! И ещё меняются вкладыши( не знаю как они называются) , которыми по подшипнику ездиют! )) выглядят как конус отпиленый у основания!
Sasha@GOLFII/1.3MH/86

Заменять задние подшипники однозначно ТОЛЬКО ПАРОЙ! И внутренний, и внешний. Никто же не меняет тормозные колодки по отдельности внутреннюю и внешнюю.
Maverick@Golf2

наверх

Если есть люфт задних колёс надо попытаться их затянуть для начала. Внутри находится роликовый подшипник (2 шт) на конической втулке. Вывесить колесо. Снять металлический колпачок, который прикрывает ступицу. Под ней обнаруживается зашплинтованный фиксатор гайки ступицы. Вынуть шплинт и снять фиксатор. Затянуть гайку ступицы. Существует два способа:
1. Затянуть гайку, поворачивая ключ на 5-10 гр., затем провернуть колесо и проверить люфт. Так, до тех пор, пока люфт не пропадет. Никаких усилий при затягивании гайки!!! После того, как люфт исчез, надо отвернуть гайку назад на 15 градусов.
2. Начало действий, как в способе 1. Тонкой отверткой после каждого поворота ключа надо контролировать подвижность (в плоскости вращения) шайбы под гайкой ступицы. Затягивать необходимо до положения, в котором шайбу еще можно будет двигать с некоторым усилием.
Если необходимо, нужно добавить смазки в подшипник. Затем контрить гайку фиксатором - насадить ее, поварачивая, до тех пор, пока прорези в фиксаторе не совпадут с отверстием в оси. Зашплинтовать. Проверить вращение колеса. Никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Аналогичную операцию провести со вторым колесом. После этого надо покататься и внимательно слушать, что там происходит. Опять же, никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Очень полезно поездить некоторое время и остановиться не пользуясь тормозом (например, на подъеме). При пальпации задней ступицы не должно ощущаться серьезного нагрева последней. А вообще-то это все не так дорого: подшипники ступицы - около 45 у.е. за пару; работа - около 1.5 нормочаса - не более 135 у.е., но это в случае замены, а так, на мой взгляд диагностика и подтяжка никак не превысит 50 у.е.
Кирилл

Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше!!! - очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.
AlexVAG

При регулировке подшипников задних ступиц иногда шплинты старые ломаются, а новые отдельно практически нигде не найти. Гвозди ставить  не стоит. Старые шплинты можно пару раз перезагибать - если осторожно и с плавными изгибами - железка там мягкая. Новые шплинты можно купить на рыночке у "1000 мелочей", самые большие, диам. 3,5 длина ок. 40 руб. по 2. На наших машинах таких нет, т.е. в автомагазине искать почти бесполезно.  При их установке оказалось полезным подогнуть головки шплинтов, чтобы покруглее были - гвоздь как оправка + цанга (или тиски). Фиксирующая коронка позволяет точно подобрать практически любое положение регулирующей гайки - стоит попробывать одевать ее чуть по-разному до точного совпадения прорезей с отверстиями под шплинт в ступице. Если уж разгибать шплинт, то уж стоит заодно и снять барабан - почистить тормоза, проверить ход цилинров, смазать точки трения. Полезно промыть и смазать подшипник - раз уж разболтался. Внутренняя обойма подшипника закрыта сальником и так просто не вынимается (у меня не получилось). Я ее промыл не вынимая: закрыл барабан защитной крышкой и аккуратно залил бензином - так чтобы не запачкать рабочую поверхность барабана. После пошуршал там, чтобы все растворилось. Чтобы вылить грязь - просто выдавил защитную крышку стержнем - опять-таки аккуратно, чтобы не расплескать грязь по барабану. Затем набил смазкой. Какой - это многократно обсуждалось в конфе, я использовал литиевую от Esso. После прочистки задних тормозов последний ТО показал разность 0.03 (в Трансдекре на Панфиловцев), прошел сразу и без проблем (до этого были вопросы к задним тормозам и общей тормозной силе).
AV@Golf

наверх

Гул который пропадает при повороте на право - это может быть подшипник правой ступицы и наоборот. Но: ступичный гул может меняться от чего угодно - наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости - и каждый раз все по-разному. Твердо можно сказать только: если гул зависит от оборотов двигателя, то это подшипник первичного вала, если от скорости - вторичного или ступицы. Если звук есть при любых условиях езды в определенном диапазоне скоростей, то это СКОРЕЕ ВСЕГО (но не на 100%) - вторичный вал. Если звук меняется от наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости - скорее всего это ступица. Но с указанием стороны не спешите - бывали случаи, когда все сидящие в машине кричали - "Левый!", а это был правый или вообще что-то другое. Неплохо помогает вывешивание колес и их раскрутка двигателем. Но тоже не всегда помогает. На 100% (да и то скорее на 99%) определят только в сервисе, прибором типа стетоскопа. Гул может быть в диапазоне скоростей 40-90км/ч и выше. Если гул все время от 0 до 100км/ч - это скорее, например, резина, но подшипники все равно исключать нельзя.
Otto III

Был гул при повороте как раз вправо. После замены по кругу ВСЕХ подшипников, выяснилось, что гудел левый передний ;) У меня гудел, начиная со скорости 74 км/ч :) Сначала при повороте исчезал, потом перестал исчезать. А если от 0 км/ч... Скорее, это что-то еще...
Полуэктович

Недавно услышал на своем Гольфе неприятный шум или гул при скорости около 80 км/ч и выше на ровной дороге, очень неприятный. При выключении двигателя шум остается, при поворотах меняется- влево - увеличивается, вправо - затихает.  Поехал на СТО - сказали: внутренний ШРУС, скорее всего. Я снял оба, сравнил - и точно, на одном из них заметил явный  дефект. Обрадовался, заменил, поехал-о, черт, это было не оно! Внимательно почитал FAQ, и после долгих размышлений решил, что это передняя правая ступица. Поменял подшипник - опять не он! Осталось только одно - правая задняя ступица, на СТО покрутили и сказали, что да, шумит немного ( а ведь до этого все колеса крутили, и сообщили, что подшипники тут ни при чем!). В общем, после замены правого заднего все стало в норме. P.S. Кстати, шум кажется спереди слева, вот так бывает.
Виктор

наверх

При разборке проблемы возможны с откручиванием ступичной центральной гайки S30, помогает ХОРОШИЙ ключ, труба, помощник, давящий на тормоз - делается это, пока машина стоит колесом на земле. Отворачиваем немного, потом снимаем колесо и продолжаем. Далее возможны два варианта - при наличии съемника для выпрессовки-запрессовки подшипника можно не снимать поворотный кулак с машины. Тогда только откручиваем суппорт и подвешиваем, снимаем тормозной диск, отсоединяем крепление шаровой к рычагу подвески(3 болта S13), либо шаровую от поворотного кулака(S17). В первом случае неплохо заметить положение шаровой в рычаге, там овальные отверстия, от него зависит развал, правда, в очень маленьких пределах. Отводим в сторону поворотный кулак, выводим шрус из ступицы. Может понадобиться слегка тюкнуть снаружи по шрусу (медяшкой или бронзой, там резьба). Далее орудуем съемником. Без съемника лучше снять узел и работать с ним в больших тисках. Для этого отсоединяем рулевую тягу (желателен съемник), два болта S19 крепления к амортизационной стойке. Кулак в руках ;). Выбиваем ступицу из подшипника подходящей головкой, максимально соответствующей ей по диаметру, дабы не попортить(ступицу!). Можно еще выдавить ступицу завернув в 2 противоположных отверстия для колесных болтов болты подлиннее и упереться ими в корпус. По крайней мере стронуть так легче. Наружная половина подшипника останется на ней, потом её надо снять каким-нибудь универсальным съемником. Чтобы зацепиться за подшипник, на ступице есть две лыски. Снимаем стопорные кольца подшипника и выбиваем его из кулака на тисках БОЛЬШОЙ кувалдой упираясь во внутреннюю обойму(мы ведь не будем ставить его назад ;).  Сборка. Сначала ставим внутреннее стопорное кольцо в повортный кулак, предварительно очистив от ржавчины посадочные места. Запрессовываем смазанный снаружи подшипник (лучше тисками) в повортный кулак до стопорного кольца опираясь на БОЛЬШУЮ обойму, в качестве оправки используем обойму от старого подшипника. Ставим второе стопорное кольцо. Запрессовываем ступицу в подшипник длинным болтом с большими шайбами, пропущенным сквозь ступицу, опираясь на ВНУТРЕННЮЮ обойму подшипника. Всё. Дальнейшая сборка в обратной последовательности. Кстати, нужно быть увереным, КАКОЙ подшипник надо менять! Как показала  практика, лучшая диагностика-крутануть за ступицу на промежуточной стадии, когда шрус уже из нее вытащен, но еще не всё разобрано. Неисправный шумит по полной программе. А если не шумит, есть повод проделать эту диагностику с другим колесом прежде чем менять нормальный подшипник. P.S. Усилия при выбивании подшипника из кулака весьма и весьма приличны.
Виктор

наверх

Речь пойдет о передних. С задними пока не сталкивался, но не думаю, что там что-то будет по-другому :). Вообще-то можно, конечно, делать всё молотком через Ж. Как, например, в "Подкове". Но это только по большой нужде, потому что любой малейший перекос может отрыгнуться разрушением нового подшипника ещё на стадии запрессовки. Или малым сроком службы :( Поэтому:
1. Снимайте ступицу.
2. Кладите её под пресс, не забыв :) поставить на отрезок трубы подходящего диаметра, в который вывалятся останки старого подшипника.
3. Аккуратненько выпрессовываете.
4. Удаляете все возможные остатки старого подшипника и старой смазки.
5. Можно промыть бензинчиком. После высыхания - смазать свежей смазкой.
6. Под пресс! Аккуратненько и РОВНЕНЬКО запрессовываете новый подшипник. Старайтесь избежать перекосов по вышеупомянутой причине! Не забыть подложить на подшипник пластину-ограничитель, а то можно разрушить подшипник или запрессовать его слишком далеко. Не стремитесь всё сделать за один подход - КОНТРОЛИРУЙТЕ возможные перекосы.
7. Смазать сверху новый запрессованный подшипник.
8. Ступицу - на место.
Примечание: если подшипник сразу идет с БОЛЬШИМ перекосом, постарайтесь вынуть его и попробовать сначала.
Lazy Pilot©

Самое страшное - перекос! Обойма подшипника при этом легко лопается. А запрессовка молотком - не так уж и плохо, даже "ЗаРулем" рекомендует в №10 2000г. При этом не достигаются разрушающие нагрузки на обойму. Единственное условие - по подшипнику нельзя стучать молотком, надо использовать проставку, например обойму от старого подшипника.
Ключник

Трудно ли самому выпресовывать/запресовывать подшипники? А зачем!? В уважаемом сервисе замена ступичного - 40$. С ГАРАНТИЕЙ. Стоит ли самому кочевряжиться БЕЗ ГАРАНТИИ, при том что сам подшипник стоит стоит $37-40. Я хотел сказать о том, что если ставить самому, то можно легко запороть подшипник, придется покупать второй - что равносильно стоимости работы.
Otto III

наверх

Коробки - долго, около нескольких тысяч. Ступица - не развалится, просто будет выть все громче, пока Вам это не надоест. Ну, скажем, 500-700 км можно проехать спокойно.
Otto III

У меня загудел, вернее застучал, передний ступичный подшипник. И прежде чем я его поменял я проехал примерно 5000 км! Вой подшипника был постоянный и был похож на то , как будто колесо за что-то задевает. При медленной скорости <20 его почти не было слышно. и он плавно нарастал со скоростью и на 100 км.ч. уже слышались невыносимые удары. Меняли мне его где-то 4 часа. Особую сложность вызвало выбивание старого и забивание нового. А при поворотах колёс шум только усиливался и не исчезал..
Sasha@GOLFII/1.3MH/86

Как показал личный опыт - долго. И так, он, правый передний подшипник ступицы, загудел, не сильно так, в августе 1999 года. Был куплен новый, но при осмотре, на сервисе сказали - подожди, пока еще можно кататься. В начале сентября гул пропал совсем и о подшипнике я забыл. Вспомнил о нем при достаточно неприятных обстоятельствах в ... феврале 2000. Прошло пол-года. Далеко не сразу, а правильнее - совершенно случайно выяснилось, что виноват именно подшипник. Симптомы были таковы: только при левом, достаточно крутом повороте (например - на "левую" стрелку светофора) и в основном при быстром прохождении в этот поворот, машину начинало дергать, вплоть до попыток полностью заглохнуть. Первые подозрения были на шрусы. Пробная замена и левого и правого ничего не дала - эффект остался. Был заменен подшипник - и все нормализовалось. Внешне он был практически нормальный, но один из шариков-роликов периодически подклинивал.
Black Cat (B3 Variant 9A)

Обнаружил гул весной, когда слез с шипов. Т.е. сколько он там гудел - кто ж его знает... Если всю зиму, то это под 10000 км.
Полуэктович

наверх

Считаю, что тот кто потратит часа два на покупку ДЕШЕВОГО НО КАЧЕСТВЕННОГО инструмента в Южном Порту сэконмит много времени и душевного равновесия при выполнении операции замены. Большинство инструмента пригодится и для других работ. Итак (по моему мнению). Для замены переднего ступичного подшипника необходим следующий инструмент:
Обязательно нужно иметь:
1. Мощную головку на 30 (об этом много писалось), причем не торцевую, а от "грузовика" с дыркой под монтажку (стоимость около 30 р.) для отворачивания ступичной гайки. При отворачивании под "висящий" конец головки удобно подставлять треногу (подпорку) автомобиля.
2. Приспособу для запрессовки/выпрессовки подшипника (длинный толстый болт с чашкой и кучей шайб). На мой Пассат B-3 подошел набор от 41 Москвича. Лучше подбирать имея на руках подшипник - он должен свободно входить в чашку. (стоимость 100-120 р.). ИМХО без этой приспособы (или без специального пресса) выпрессовка/запрессовка может привести к повреждению подшипника.
3. Съемник рулевых тяг. Лучше в виде Г-образной кочерги с огромной гайкой. Без него (с помощью фомки и молотка) очень легко повредить рулевую тягу.(стоимость около 50 р.).
4. Съемник стопорных колец. Такие "пассатижи" с узкими носиками.(стоимость рублей 30). Без него замучитесь снимать закисшие стопорные кольца.
5. Двулапый съемник. (стоимость рублей 30). Без него очень трудно стянуть внутреннее кольцо со ступицы, когда вы выбили ее из кулака.
6. Кусок трубы или еще чего для выбивания ступицы из подшипника. Диаметр этой фигни должен быть немного меньше внутреннего диаметра подшипника.
Желательно иметь:
1. Китайскую газовую горелочку (в форме шариковой ручки) для того, чтобы нагреть в случае необходимости ступичную гайку. Главное при этом не перегреть ступицу.
2. Тиски для зажимания всего чего можно при выполнении операции.
3. Тяжелый молоток для выбивания ступицы из кулака.
4. Зубило для расклинивания клеммного соединения шаравой.
Ну вот вроде все. При нормальном раскладе время на замену составляет 1,5 часа с одной стороны.
Edward

наверх

1. Поставить максимально допустимую высокопрофильную резину
2. Поставить новые пружины
3. Вставки под пружины (подходят от копейки), но рекомендуют только назад
4. Межвитковые резиновые вставки (бывают по 3 шт.в комплекте, а бывает одна цельная в виде кольца, именно такие я купил на днях на Варшавской СТО в самом большом магазине со стороны МКАД)
Yury Doc

наверх

     Зад: фрезерованная железка,  заряжаетс и затягивается болтами между нижним креплением аммортизатора и мостом. Регулятор давления тормозов переводится в крайнее положение (регулировать по науке -  негде). Все как при подьеме ВАЗ-2109.
     Перед:  между кузовом и верхней опорой стойки вставляется опорное кольцо в целом конической формы (люминий, латунь, железо) с надетым резиновым кольцом, на шток стойки крепится "удлинитель" , на "удлинитель" штатный ограничитель хода.
     При монтаже сжимаются и фиксируются пружины, снимается передняя стойка (при замеченном положении регулировочных болтов) , левую не обязательно, т. к. у нее ход больше (правый привод-упираетс в подрамник). Развал-схождение желательно после этого проверить , хот по отзывам многих клиентов (общее кол-во  около 40),   все оставалось в приемлемых границах. Нежелательно только ставить в комплекте с явно  хорошими высокими пружинами. Проставки подходят к Пассатам В3/В4 (88-96), Джеттам и Вентам, Гольфам-2, у 3-их Гольфов и Поло задние болты - М10, а не М12 , про 4 Гольф и не массовые комплектации достоверно не  знаю нужно по смотреть и сравнить.Установка не сложная, но требуетс подъемник, пиво, помощник и 2 часа времени. Работаю в небольшом автосервисе. Стоимость - 700 руб. за комплект + расходы по пересылке наложенным платежом,  больше 2 комплектов - дешевле, могу отправить с поездом , c попутным автомобилем.
Изготовим в течении 10 дней, Еmail: gecha@mts.kis.ru, если кто бывает в Нижнем Новгороде звоните. т 8312-478287 лучше в 22-23
Михаил. Нижний Новгород.

наверх

Теоретически углы подвески действительно меняются немного, но можно сравнить этот угол с углом при повороте. На машине напарника (Пассат В3 88г) имевшийся до того легкий хруст шруса исчез - вероятно шарики встали на не выработанный участок. Кроме того,  естественно повышается центр тяжести, cо всеми вытекающими из этого оговорками, не стоит входить в крутой поворот на 150, надо просто ездить не царапая днища сугробами , не лома передний скребок... Что касается статистики, мы поднимаем в среднем 1 машину в неделю пока ни у кого ничего не сломало и никому в голову не пришло вернуть все в исходное состояние.
Михаил. Нижний Новгород.

Лично я БОЛЬШОЙ противник подобных действий. И все дальнейшее мое субъективное IMHO, возможно и неправильное 8-)))
Помимо изменения свойств авто, касающихся неминуемого ухудшения устойчивости авто при маневрировании на высоких скоростях после таких переделок. Побочные отрицальные эффекты на элементы подвески/трансмиссии непрогнозируемы. В качестве примера можно привести авто, которые штатно умеют менять дорожный просвет, скажем старую Subaru Legacy. Она может увеличивать просвет на 40-50 мм, но при этом режиме НЕЛЬЗЯ или СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать скорость в 80км/ч и  время работы в таком режиме ОГРАНИЧЕНО. Постоянна эксплуатация в этом режиме ведет к существенному сокращению срока службы элементов трансмиссии/подвески - так прямо в юзер мануале и сказано... А дальше решать самому - нужно это или нет.
AlexVAG

наверх

     У меня VW Passat 1989 г.в., 1.8 RP, колеса на 14, а пружины (задние) "сели" конкретно-это когда жопом почти по земле. Испытывал трудности с проездом по конкретно россиянским дорогам. Оказывается все просто. Заменил задние пружины на наши отечественные -передние от ВАЗ - 2101! О разборке хорошо написано "За рулем". При сборке  стоек, снизу в чашку, куда кпирается самым узким концом штатная VW пружина, поставлена подушка пружины штатная ВАЗ (но низкий, т.е. для новых пружин)- встал в аккурат. Сверху на
него Металическая фигурная пластина (ерундовина-не знаю как правильно) под пружину (штатная ВАЗ). Это для того чтобы резинку енту не проминало и соответственно со временем машина не "садилась жопой"! (сори). Вместо VW Пыльника стойки, поставлен штатный от ВАЗ-08, он как раз налазит на верхнюю чашку стойки в которую упирается резиновая подушка стойки, а нижняя его часть
затаскивается во внутрь подушки прежины, та которая лежит внизу на чашке и в которую будет упираться пружина. Все остальное (сборка) по схеме VW. Хочу обратить внимание что пружины  ВАЗ -01 я  взял старые, просаженные, они помягчее- Купил на сервисе за 10 руб! (Кому еще был нужен этот чермет)! Ну вот и езжу ужо как два дня. Задница поднялась потрясно, машина идет как по рельсам, чувствуется немного жестковато ( но это после старых) Пытался сделать "обратный удар стойки" но на каких только "лежачих полицеских" не прыгал ни чаво не услыхал. Зато в поворотах! Просто шик. Практически ни какого крена в центробежную сторону! ЛЯПОТА!
    Еще один способ, для тех кто не хочет возить много и долго (я то охотник и рыбак-до места и обратно (с мясом, рыбой и охотничками - собутыльниками) на VW с комфортом, а там на УАЗе по бездорожью-о сервисе думать не надо). Так вот если кто хочет оставить старые и попку приподнять и чтобы мягенько было - ВСЕ ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ! Чашка- то, в которую упирается нижней частью штатная пружина VW, по стойке ездить туды сюды при помощи молоточка, а ниже не опускается из-за того, что на теле стойки имеются этакие "наплывы". Так вот просто - сбейте чашку молотком (аккуратненько и от  грязи почистите) возмите трубу нужного диаметра и длины (длины кто сколько хочет, но чтобы чашке было хотя 5-7 мм) (Не мерял) наденьте этот кусок трубы на стойку, а сверху аккуратненько чашку пружины, собирайте и езжайте себе с БОГОМ! Правда этот вариант не пробовал. А еще у меня умельцы пообещали эту самую чашку посадить на резьбу, чтобы регулировать, хоть в дороге- но мне то зачем мне и высоко нравиться.  Кстати сейчас у "меня" жопа (сори) ну чуть чуть повыше переда, но смотриться улетно! Не мудрите с проставками-фигня это все! Да, и на тормоза тоже не жалуюсь после "подъема", вроде бы тормозит также! Маленькое дополнение: Нужно обязательно либо усилить либо переделать чашки пружин! У меня в отпуске, в Крыму одна лопнула, не страшно до сервиса доехал 5 км. ч., а там мне при помощи токарного станка сваяли новую, но чтобы не возникало проблем уж лучше усилить их!"
Andre Kurennoi

наверх

Гаситель крутильных колебаний (из двух частей), он же антивибрационный груз, стоит на приводных валах Пассатов и Гольфов. Трансмиссия представляет собой некое соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы -- тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. В первую очередь это отразится на демпфирующих пружинах сцепления: вместо того чтобы работать только при резких ударах, они начинают постоянно тереться в своих гнездах и через некоторое время рассыпаются. Демпфер представляет собой стальное кольцо, соединенное с валом резиной. Резина ослабляет высокочастотные колебания. Обычно резонанс наступает на скоростях порядка 140-160, часто его не бывает из-за наличия дополнительных демпфирующих факторов, например густого масла или разболтаных шрусов. Однако испытывать судьбу я б не стал: сцепление значительно дороже. Если демпфер сползает, можно попробовать его приклеить или намотать под него резины/изоленты. А для страховки рядом с демпфером поставить обычный винтовой хомут с резиновой прокладкой..
HarryGolf

Его не надо его снимать. Он сильно влияет на ресурс трансмисии, и особенно сцепления. Именно из-за отсутствия этих гасителей крутильных колебаний на наших 08-09 известная болезнь - сцепление ходит _гораздо_ меньше, чем на иномарках.
Ged@Passat

наверх

При левом повороте (на стрелку светофора) машинка сначала полетела, а как только руль влево покруче взял... и вдруг ее как задергало! Короче, не заглох только потому, что интуитивно руль крутанул вправо. Сзади чуть не влетели... Потом специально проверял - эффект проявлялся практически постоянно при достаточно резком левом повороте при движении с ускорением. На следующий день поехал в "Ваш автосервис". Смотрели, крутили, сделали пробные замены левой, а потом и правой гранаты - эффекта 0. В смысле все как было, так и осталось. В конечном итоге я вспомнил, что еще в августе начинал гудеть подшипник правой передней ступицы. Я его даже купил, собрался менять, но гул прошел сам собой и ребята, у которых тогда ремонтировался, посоветовали не спешить. В "Вашем" кивали головой, слушали подшипник - тихо. Поскольку ничего предложить не смогли, было решено его менять. Заменили. И все стало Ок
Black Cat (B3 Variant 9A)

наверх