8. Тормозная система
8.1 Тормозные колодки, диски и суппорта
8.1.1 Какие тормозные колодки ставить?
8.1.2 Замена направляющей ступицы задних диковых тормозов
8.1.3 Почему новые тормозные колодки хуже тормозят?
8.1.4 Как узнать что пора менять тормозные диски?
8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4
8.2 Регулятор давления тормозов
8.2.1 Разборка регулятора давления задних тормозов
8.2.2 Неравномерность торможения задних колёс
8.3 ABS
8.3.1 Горит лампа неисправности ABS
8.3.2 Как снять ротор для датчика ABS на задних тормозных дисках?
8.4 Тормозная жидкость и прокачка системы
8.4.1 Нужно ли менять тормозную жидкость?
8.4.2 Как открутить штуцер?
8.4.3 Замена тормозной  жидкости без прокачки
8.4.4 Как прокачать тормоза?

LUCAS, ATE, REMSA.
PAN

ATE, Ferodo - жесткие, долго ходят, но стирают диски.
Lokheed - мягкие, меньше ходят, берегут диски.
QH - настоящщее г..., лучше не брать.
RSA

Итальянские MAFF - очень хорошие, нравятся почти всем.
Jurid, Pagid - кому нравятся, кому нет.

На днях поменял передние колодки, пока свежи впечатления решил накропать...  Лукас поставил прошлой весной, покупал в КЭМПе за около 500руб. Очень быстро притерлись (буквально за 10км), однако это оказалась предварительная притирка, полностью прилегать к поверхности диска они стали только прим через 1000км, а до этого совершенно жутко воняли и разок даже перегрелись :-(. Отходили у меня 35ккм. Мафф купил в магазине на Дмитровском шоссе д91, за 300руб. Предварительная притирка -- около 100км, окончательно притерлись тоже через 1000км. При этом все это хозяйство при торможениях грелось (один диск даже слегка посинел), но никакого запаха не было. Мафф значительно жестче Лукаса, поэтому тормозить ими не так приятно: зависимость торможения от силы нажатия на педаль не такая очевидная. Однако заметил, что машина стала гораздо легче катиться, вывешенное колесо крутится свободнее а у педали увеличился свободный ход. Тут дело, как мне кажется, в пластиковой наклейке на обратной стороне Лукаса: она слегка (на доли мм) пружинит и уменьшает зазор колодок. Впрочем, может быть это связано и с жесткостью самих колодок.  Надо сказать, что Мафф я ставлю уже второй раз, впечатления от прошлого раза самые теплые: стабильные и надежные колодки. При этом еще и дешевые... При замене колодок очень рекомендую почистить их направляющие на суппорте (два выступа, на которые колодки надеваются своими прорезями). Почистить можно наждачкой. Также стОит вынуть направляющие втулки суппорта, помыть их и протереть изнутри резинки, куда они вставлены (там внутри фторопластовые прокладочки). Смазывать ничего не надо!
HarryGolf

наверх

Эта информация может пригодиться как для гольфоводов, так и пассатоводов: задние дисковые тормоза у них должны быть одинаковые. У меня прикипела направляющая в скобе заднего правого суппорта. При попытке ее провернуть она обломилась. Остаток направляющей в скобе можно высверлить, хотя очень тяжело поскольку метал каленый. Можно и выбить, отрезав заднюю часть "стакана" скобы, куда входит направляющая. Но прроблема с которой я столкнулся, это найти направляющую, поскольку без нее двигаться нельзя, а машину оставлять на сервисе не очень хочется. В магазинах отдельно направляющая не продается, даже на рынке в Кунцево нет. Но решить проблему можно очень просто(хот бы временно) заменив направляющую от суппорта зубила 08-09. Чисто внешне она не подходит поскольку по диаметру толще и короче, но тем не менее встает на место оригинальной направляющей "легко"8-)). Стоит направляющая на кунцевском рынке 25 рублей, а скоба в сборе в Мотоспорте 2118 рублей. Думаю, что в дальнейшем нетрудно найти напрвляющую на разборке.
Вагеноводы! Смазывайте направляющие суппортов дисковых тормозов при каждой замене тормозных колодок!
Petrovich

наверх

Дело в том, что колодки вынашивают на поверхности дисков канавы по своей ширине. Поэтому вновь установленные колодки не прилегают своей поверхностью к диску, а упираются углами в края выношенной канавы. Вследствие этого эффективность торможения резко падает. Ход педали увеличивается, так как тормозные цилиндры вместо того, чтобы прижимать колодки, изгибают их и ход цилиндра на отпускание колодок увеличивается. Такая ситуация остаетс до тех пор, пока острые углы колодок не сотрутся о края канавы. И, чем сильнее выработаны диски, тем дольше и хуже ситуация. Мы, обычно, чтобы избежать подобных явлений, перед установкой снимаем напильником острые кромки колодок фаской примерно 2 - 3 мм на угол 45 градусов. В противном случае придётся ждать, когда она сама сотрётся.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх

Обращать внимание нужно на _рабочую_ поверхность досков. Ступенька скраю и внутри (по границе колодки) -- это нерабочая поверхность. Обращать внимание нужно на: неравномерность (волнистость) поверхности и конусность диска. Нужно померить штангенциркулем толщину диска на краях рабочей поверхности, т.е. отступив 3-5мм от края и 3-5мм от центрального фланца. Разница более 0.5мм (напр.9.2 и 9.9мм) после установки новых колодок может вызывать подклинивание поршня в тормозном цилиндре. Я имел пару лет назад удовольствие в этом убедиться (у меня диск был 8мм скраю и 9мм внутри). Диски можно поменять, а можно проточить, если конечно толщина позволяет. Минимальная толщина обычно на 2 мм меньше изначальной (8 для 10, 10 для 12 и 18 для 20). Если диски 12мм, то ИМХО неопасно протачивать и использовать их до толщины 8мм. Проточить может любой токарь на любом токарном станке. Хотя операция требует немного аккуратности.
HarryGolf

наверх

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящая процедура замены ПРЕДНИХ колодок/тормозных дисков справедлива для тормозов АТЕ, устанавленных на а/м VW Passat 1995 г.в., дв. ABF. Это справедливо и для B4 c любым двигателем, мощностью более 100 л.с., где устанавливается "положительная" передняя подвеска и 15" передние вентилируемые тормоза. Для остальных моделей - не знаю.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ:
тормозные диски ETKA: 3A0 615 301 A
тормозные колодки ЕТКА: 3A0 698 151 A
винты от М6х10 до М6х15 с конической головкой для установки "в потай" - 2 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ/ПРИСПОСОБЫ: шестигранный ключ "на 7", головка "на 17", плоскогубцы, "штангель", отвертка крестообразная , металлическая щетка, динамометрический ключ (желательно), шабер (можно треугольный напильник)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: WD-40, наждачная бумага, графитовая смазка, высокотемпературная литиевая смазка, свободное время от 1 до 4
часов в зависимости от аккуратности, педантичности и проблемности.

ПРОЦЕДУРА:
1. Снять колесо предварительно убедившись, что поддомкраченная машина никуда не денется при поворотах руля в обе стороны до упора. Лучше ее поставить на козелки, деревянный брус и проч подручные средства.
2. Посмотреть на суппорт и ужаснуться, сколько на нем грязи - очистить грязь (чем чище - тем лучше)
3. Повернуть руль до упора ту сторону, с которой снято колесо. Снимаем пружинные скобы с наружной стороны. Надо поддеть отверткой.
4. Под слоем грязи должны появиться 2 резиновых цилиндрических пыльника (примерно 15*40 мм размером), которые предохраняют направляющие пальцы суппорта от того, под чем вы их ищите - найти пыльники.
5. С торца, обращенного к двигателю, пыльники закрыты пластмассовыми крышками - вынуть крышки.
6. В образовавшееся отверстие суем шестигранник "на 7" - откручиваем два направляющих пальца.
7. Пытаемся снять подвижную часть суппорта по направлению "вперед и немного вверх", где направления определяются "традиционно", с водительского места.
8. Если на дисках большая выработка, то п. 7 вам не пройти, пока вы не разведете колодки и не утопите поршень тормозного цилиндра. Это можно сделать с помощью отвертки через окно в суппорте. ОСТОРОЖНО: не повредите пыльник поршня!!! Снятый суппорт подвязываем проволокой вверх, к пружине, чтобы он не висел на тормозном шланге!!!!
9. Выбрасываем старые колодки! Оцениваем состояние диска. Минимально допустимая остаточная толщина составляет 23 мм при первоначальной 25 мм. Если измерениям мешает буртик выработки, то (по Бентли) можно подложить по монетке с двух сторон и померить толщину + эти две монетки, потом отдельно монетки и вычесть результаты. Если толщина диска в пределах допустимой и нет кольцевых царапин глубже 0.5 мм - диски оставляем и не читаем пп. 10-17 включительно. У меня толщина была 21 мм. Менял. 10. Головкой на 17 отворачиваем 2 болта крепления неподвижной части суппорта и снимаем ее. Иначе диск не снять. Болты находятся с внутренней стороны, там же, где и пальцы ("Какие пальцы?..."), но ближе к оси вращения колеса. Если вы их не видите - счищайте грязь!!!
11. Замачиваем ВэДэшкой с наружной и ОБЯЗАТЕЛЬНО с внутренней стороны (придется повозится трубочкой) винт крепления тормозного диска к ступице. Ждемс 10-15 мин и пробуем открутить "крестовой" отверткой винт прилагая усилия "в меру". Я переусердствовал с первым винтом и сломал его. Пришлось высверливать и прогонять резьбу метчиком.
12. Снимаем диск. Снимается легко, если первоначально был установлен на "графитку".
13. Вынимаем из упаковки новый диск и бензином или, лучше, очистителем для карбюратора, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕМ все поверхности от заводского защитного покрытия/смазки.
14. Металлической щеткой зачищаем/очищаем ступицу в месте прилегания диска от многолетних грязержавых наслоений. Можно аккуратно поработать шабером или наждачной бумагой.
15. Намазываем (размазываем) графитку на ступице в месте контакта с диском. Ею же намазываем резьбу ТОЛЬКО и ТОЛЬКО НОВОГО винта крепления диска к ступице.
16. Устанавливаем диск, заворачиваем винт.
17. Устанавливаем на место неподв. часть суппорта. Момент затяжки болтов 125 Нм, то есть сильно, сильнее, чем колеса, болты которых мы затягиваем моментом 110 Нм.
18. Металлической щеткой очищаем от грязи неподвижную часть суппорта и шабером - места установки колодок. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это нужно сделать потому, что иначе новые колодки встанут на места, где прилично ржавчины
и грязи и будут плохо ходить.
19. Монтировкой, но лучше чем нибудь деревянным, утапливаем поршень тормозного цилиндра. При этом жидкость будет вытесняться в компенсационный бачек под капотом. Контролировать уровень!!! Излишек - отбирать!
20. Устанавливаем внутреннюю колодку в подвижную часть суппорта. ВНУТРЕНИЕ КОЛОДКИ НАПРАВЛЕННЫЕ!!! После установки, стрелка, нанесенная на нерабочую поверхность, должна быть направлена ВНИЗ!!! Заправляем лепестки внутренней колодки внутрь поршня.
21. Наружную колодку устанавливаем в неподвижную часть суппорта, прижимаем к диску и отрываем защитную пленку липкого слоя.
22. Подвижную часть суппорта с ПРАВИЛЬНО установленной внутренней колодкой (стрелка вниз) вдвигаем в неподвижную часть с установленной наружной колодкой.
23. Очищаем направляющие пальцы от возможно попавшей грязи. Тонко смазываем литиевой высокотемпературной смазкой. Вставляем в отверстия пыльников и закручиваем шестигранником (момент - сильно но не очень - 30-40 Нм). Закрываем торцы пыльников пластмассовыми крышками.
24. Проверяем ход подвижной части двигая подв. часть суппорта вдоль направляющих пальцев. Должен двигаться (если вы достаточно утопили поршень в цилиндр).
25. Устанавливаем взад пружинные скобы с наружной стороны. Удобно делать плоскогубцами.
26. Устанавливаем колесо и затягиваем болты моментом 110 Нм. Очень рекомендую так и сделать для равномерного и правильного прижима и установки тормозного диска по отношению к ступице.
ВОТ и ВСЕ. Аналогично для другой стороны.
GRIG

наверх

Пассат B3 1988г.в. Задние и передние тормоза - дисковые. Опишу все действи так, как делал я: Заехал задом машины на два баллона с дисками. Зафиксировал ручник, подставил подпорки под передние колёса. Приподнял задний левый край кузова домкратом сантиметров на 10-15. Установил дополнительную опору возле домкрата. Далее стелим что-нибудь мягкое и тёплое под машину и устраиваемс лёжа на спине между передним и задним левыми колёсами, ближе к заднему. Заранее берём с собой: WD40, два ключа на 13, ключ на 10, хороший (крепкий) ключ на 11,плоскую отвёртку, плоскогубцы (на всякий случай :).
Итак: откручиваем ключом на 10 три шурупа пластиковой защиты перед задним левым колесом.Отвёрткой выкалупываем:) стопорную шайбу (она на шпильке, что вместо 4го болта). Снимаем защиту, находим "колдун". К нему подходят 4 тормозные трубки, ошибиться сложно. Брызгаем WD40 на место присоединени этих трубок и на регулировочный(?) болт, от которого идёт пружина на колдун. 5 минут рассматриваем глушитель, все резиночки,амортизаторы и т.д. Далее откручиваем двумя ключами на 13 болт, крепящий пружину колдуна. Снимаем её. Далее откручиваем на пол оборота каждую тормозную трубку. Если все поддались, то откручиваем полностью все трубки. Концы нижних трубок я засунул в пустую ёмкость от тормозной жидкости. Туда стала капать тормозуха. Далее ключом на 13 отворачиваем 2 болта крепления колдуна. И вот он у вас в руках! На всё ушло менее получаса! Открутите контрогайку на 13, удерживая многогранником (мм~5-6). Выверните многогранником шпильку из лапки. Выбейте шплинт, удерживающий лапку, снимите её. Очистите везь механизм от грязи и увидите, что он стал как новый! Это потому-что он из какого-то сплава светлозелёного, нержавеет :) Снимите резиновый колпачок и выньте диск и две пружинки. Далее идёт узел, который я разбирать не стал: в этом узле два стержня, внутри каждого пружинка, которая возвращает стержень на место. Стержни законтрагаенны хитрым, трудноразборным образом. При нагрузке в машине, стержни вдавливаютс в этот узел и открывают проход жидкости. У меня они работали исправно.
Сборка в обратной последовательности + прокачка задних цилиндров а если забыли подливать жидкость в бачок, то и передние надо будет прокачать.
Gubov

наверх

Неравномерность торможения задних колёс, видимо, основная проблема большинства законопослушных граждан при попытке пройти ИК. Не обязательно требуетс замена колодок, может быть куча разных причин:
1. Как правило пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Неравномерность при этом небольшая, лечится чисткой-промывкой (от всей души со стиральным порошком). Можно легонько обработать шкурочкой, можно обезжирить ацетончиком - главное, чтобы было чисто.
2. Регулятор давления (распределяет давление на передние-задние тормоза в зависимости от нагрузки). Про Passat не знаю, но на некоторых моделях Golf его просто нет. Он находится в районе балки задней подвески слева. Его нужно перевести в положение когда он полностью открывает давление на задние колеса (либо представить, что зад машины загружен и понять куда нужно двигать, либо контрольными торможениями). Можно и не трогать, а, действительно, загрузить что-нибудь поувесистее назад.
3. Колодки-барабаны. Чтобы появилась неравномерность, я думаю, колодки должны быть сношены по самый небалуй, но с ними проще - поменял (все четыре сразу!) и всё. С барабанами сложнее: если рабочая поверхность барабана сильно отличается от цилиндра (овальность допускается по-моему 0.2мм максимум) их лучше проточить.
4. Грыжа на гибком тормозном шланге. Вздутие на шланге, заметное при нажатии педали тормоза (нужно немедленно менять шланг).
5. Воздух в тормозной системе. Прокачка снимет проблемму, но симптом грозный - не просто же так сам по себе он там появился. Если визуально утечек не обнаруживается, то, возможно, п 6. Тормозную жидкость полезно иногда (раз в два года) менять.
6. Рабочие тормозные цилиндры или главный цилиндр. Могут закиснуть или подсасывать воздух. Если цилиндр исправен, то поршни не должны заедать, а под пыльником по словам уважаемого PANа "должно быть сухо и комфортно". Если рабочий цилиндр разбирался (хотя бы для осмотра) резиночки полезно поменять.

В заключение. Если производились какие-либо манипуляции с барабанами-колодками, после сборки колодки необходимо ПРИТЕРЕТЬ прежде, чем ехать на ИК снова. Для этого достаточно недельку активно поездить по городу.
Ax Golf2 RF

Сразу оговорюсь - системы ABS устанавливавшиеся на машинах VW существуют в нескольких вариантах и модификациях. Основная масса систем это Teves MK IV и Teves MK20 (c 1995) (производитель ITT Automotive), которые в свою очередь могут быть как чисто системой ABS, так и комбинацией ABS + TCS (traction control system), aka EDL (electronic differential lock) или EDS (в немецкой аббревиатуре). Самое интересное, что несмотря на такое название эти системы никаким образом не влияют на работу собственно дифференциала. В свете вышесказанного становится понятно, что имеется несклько модификаций этих системы и поведение лампы ABS может немного отличаться на разных вариантах.

Итак, Вы запустили двигатель и лампа ABS осталась гореть или лампа загорелась при движении и не гаснет. Что же это означает? Однозначно для всех систем это означет - система зафиксирровала некоторую ошибку в своей работе и отключила полностью (или, на некоторых версиях, частично) систему ABS. В более поздних системах это также означает, ошибка (или несколько ошибок) отложилась в памяти блока управления. Если остальная часть тормозной системы в порядке, то Вы не остались без тормозов - они продолжают работу в обычном "безABSном" режиме. Здесь следует быть очень внимательным - вполне возможно что загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об неисправности в тормозной системе, а резервная тормозная система позволяет сделать 20-30 полных торможений прежде чем Вы останетесь без тормозов. В первых версиях систем внутренней самодиагностики не было и выискивать ошибку в работе датчиков, исполнительных устройств проводки можно было только вооружившись электроизимерительной техникой. В период с начала 89 до конца 90 был осуществлен постепенный переход на системы с встроенной самодиагностикой и памятью ошибок. Это с одной стороны существенно облегчило поиск неисправностей, но с другой стороны извлечение их из памяти возможно только с помощью спецприборов (VAG1551/1552) или их аналогов. Помимо извлечения ошибок и устранения причин их появления, необходимо также стирать их из памяти, иначе лампа будет продолжать гореть. Надо также отметить, что не все ошибки в работе системы фиксируюся самодиагностикой на стоящем автомобиле. Некоторые ошибки система сможет "заметить" только если скорость автомобиля выше определенного значения, причем величина этого порога варируется.

Что можно проверить своими силами в случае появления неисправностей в системе ABS?

Самое простое и очевидное. Относящиеся к электрике системы предохранители, реле, состояние разъемов и контакт массы на блоке управления ABS, отсутствие визуальных утечек в гидроблоке, сочленениях трубопрводов, суппортах, уровень тормозной жидкости. Напряжение в бортовой сети не должно быть меньше 10.5V Если это ничего не даст есть две возможности: отправляться к спецам :)) или вооружившись схемами и приборами переходить к поэтапной проверке проводки и электрики датчиков/исполнительных устройств.

В заключение скажу о двух не очень очевидных причинах, которые могут привести к появления ошибок в работе ABS.
1. Установлены шины разного типоразмера
2. Изношены или неправильно отрегулированы подшипники колес.

Если интересует дополнительная информация по ABS то можно почитать здесь: http://www.abs-education.org/
AlexVAG

наверх

Ротор собой представляет кольцо (толщиной около 1,5мм) внутри заднего тормозного диска с отходящими от него "лепестками". Так вот этот ротор снимается забиванием по кругу ответки с тонким жалом, между кольцом ротора и ступицей диска (в месте где стоит сальник).
Den_9A

наверх

Да. Volksvagen рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Тормозная жидкость действительно очень гигроскопична. Но на самом деле не это самое противное. В обводненном состояниии она еще и очень коррозионно активна и вызывает сильную коррозию циллиндров. У меня был опыт переборки всей тормозной системы на древнем мерине на котором последние 7 лет не менялась жидкость- сгнили практически все тормозные циллиндры. Кстати тормозную жидкость категорически нельзя применять как консервационное или смазочное масло (например заливать в фары или дверные замки).
SP

наверх

Есть один хороший способ откручивания штуцеров (чтобы не сломать). Дл начала нужно аккуратненько закрутить штуцер (чуть-чуть) на 5 - 20 градусов, нужно чувствовать как идет. После этого он должен открутиться, как по маслу.
KAS-Jetta1

наверх

Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость "под крышку" и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Этого вполне достаточно чтобы промыть все трубки и циллиндры.  Конечно в каждом конкретном случае могут быть отличия (например два циллиндра на колесо), но метода работает хорошо. На самом деле это просто самый дешевый способ. Если делать по уму, то нужно купить приспособу для прокачки, но это уже отдельная (и не самая дешевая) история.
SP

наверх

Сначала надо отмочить тормозухой все 4 штуцера (чтобы не поломать при откручивании). После запастись банкой и прозрачной трубкой, длиной см. 30, которую можно одеть на штуцер. Для этой операции нужен помощник, который будет давить тормоз :) Прокачивать начинать с самого дальнего контура, т.е. с правого заднего колеса. Одеть трубку на штуцер, второй конец трубки опустить в банку, наполненную тормозухой, пальца на 2. Товарищ начинает усердно качать педаль тормоза, до состояния отвердения. Потом, он удерживает педаль в нажатом положении, а Вы слегка откручиваете штуцер. Оттуда прет тормозуха с пузырями воздуха. Как только давление пропало - завернуть штуцер, товарищ опять качает педаль. Повторять так до тех пор, пока не перестанут идти пузыри. Сделать это на всех 4 колесах, по контурам (правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее). Важно! Надо постоянно контролировать уровень тормозухи в бачке, по необходимости доливть, а то снова наберет воздуха.
VEA

наверх