13. Электрооборудование
13.1 Генератор
13.1.1 Как правильно натянуть ремень генератора?
13.1.2 Какие подшипники подходят для генератора BOSСH?
13.1.3 Как проверить регулятор напряжения на генераторе?
13.1.4 Свистит ремень генератора
13.1.5 Скрип и визг от генератора
13.1.6 Генератор выдает напряжение меньше положенного
13.1.7 Состав генератора / принцип работы / что смотреть
13.1.8 Как  проверить цепь начального возбуждения?
13.1.9 Замена щеток на генераторе BOSCH
13.1.10 Замена щёток на генераторе VALEO
13.1.11 Разные проблемы с генератором
13.2 Стартер
13.2.1 Непонятный звук после отключения стартера
13.2.2 Замена втулки стартера
13.2.3 Где отремонтировать стартер?
13.3 Приборная панель, компьютер
13.3.1 Замена лампочки в щитке приборов
13.3.2 Можно ли поставить тахометр на Пассат?
13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA?
13.3.6 Ремонт тросика спидометра
13.3.7 При включенных габаритах иногда отключаетс подсветка передней панели и загорается индикатор дальнего света
13.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива и температуры
13.3.9 Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше
13.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service)
13.3.12 Не работает электронный спидометр
13.4 Стеклоочистители
13.4.1 При включении дворников с одновременным опрыскиванием стекла они не возвражаются в нижнее положение
13.4.2 Скрежет при работе дворников
13.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
13.4.4 Первый дворник чистит стекло, а второй пытаетс подняться но не может.
13.4.5 Ремонт заднего дворника
13.4.6 Ремонт переднего дворника
13.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла не работает Golf2
13.5 Фары
13.5.1 Почему при включении внешних световых приборов меняется яркость некоторых из них.?
13.5.2 Фара на Passat B3
13.5.3 Привод корректора фар
13.6 Стеклоподъемники
13.6.1 Где взять документацию по стеклоподемникам?
13.6.2 Какие поставить электростеклоподемники?
13.7 Центральный замок
13.7.1 Где взять документацию на центральный замок?
13.8 Электросхемы
13.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
13.8.2 Где взять электросхемы?
13.9 Аккумуляторы
13.9.1 Какой аккумулятор поставить?
13.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
13.10 Отопитель
13.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 2
13.10.2 Не работает переключатель обдува на Пассате
13.10.3 Снятие и чистка вентилятора отопителя на Пассате
13.10.4 Печка гонит холодный воздух
13.11 Кондиционер / климатроник
13.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
13.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность

1. Ключиком "на 13" ослабить болтик, контрящий зубчатое колесико.
2. Ключиком "на 24" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико по часовой стрелке, если смотреть на него со стороны правого крыла. При этом генератор поднимается вверх и натягивается ремень его (и не только его) привода. Натягивать необходимо до момента, когда большим пальцем станет довольно сложно прогнуть ветвь ремня между генератором и помпой более чем на 10 мм. Так как пальцы у всех разные, то постарайся не перетянуть ремень.
3. Ключиком "на 13" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь наружный болт (тот что поменьше), крутишь гайку с зубчатым венцом так, чтобы генератор поднимался вверх (у VW чем ближе генератор к двигателю - тем натяжение больше). Щупаешь пальцем ремень на прогиб. Если машина старая и ремень старый - советую на зиму заменить. Ремень становитс жестким и все-равно будет скользить как ни затягивай. Я один раз из-за этого генератр перебирал. Значит насчет прогиба - нажимаешь большим пальцем - не очень сильно и ремень должен прогнуться. На новом ремне прогиб меньше - на старом больше. Отрегулировал натяжение - придерживай зубчатую гайку и затягивай внешний болт (контри). Но тоже не усердствуй - резьба под болт нарезана в силумине - можно сорвать.
Боб

наверх

Если стоит генератор на 55 ампер - там подшипники 203 - передний и 201 - задний. 201 - задний подшипник от "жигулячьего" генератора, а 203 можно купить в магазинах типа "Мастер" - где торгуют электро и бензо инструментом. Если генератор на 90 ампер, то передний подшипник - 303. Все подшипники естественно в закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

80201, 80303, 80203 - с металлическими крышками
180201, 180303, 180203 - с пластиковыми крышками.
Jack 100/44 NF

Есть сведения что, российские подшипники отказываются жить в немецких генераторах. Примерно 50% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, так как через неделю или месяц, они начинали шуметь сильнее, чем родные изношенные. Те же подшипники стоят в насосах гидроусилителя. Там ситуация несколько лучше. Кстати о цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", что значит "Хельсинский подшипник", и цена приблизительно 8$ за штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх

Если порвался ремень генератора, после установки нового аккумулятор все равно не заряжается, т.е. устойчиво горит лампочка разряда то причин может быть три (кроме очевидных - плохое натяжение ремня и отсутствия контактов в (проводах):
 - Сгорел регулятор напряжени
 - Сгорели обмотки генератора
 - Сгорели диоды
Еще (и чаще) это может быть из-за стершихся щеток или контактных колечек. Еще проблемка может быть в начальном возбуждении: смотреть надо проводочек к панели приборов и резистор на панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе есть раз'ем (или контакт) питания и масса (обычно под винтом крепления). Выход регулятора -- на одну из щеток, вторая обычно к +. Дл проверки подключаешь к щеткам нагрузочный резистор (можно 0.25 Вт 1 кОм), подаешь на регулятор питание с регулируемого блока питания и наблюдаешь за выходом. При <14Б через нагрузку должен идти ток (на выходе ~0.5В). При >14.2В ток не идет, на выходе -- U питания. Если наблюдать осциллографом, то при 14-14.2 В на выходе должны наблюдаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 14.2В импульсы становятся очень короткими.
HarryGolf

наверх

Можно его просто натянуть получше и больше свистеть не будет. Можно еще заглянуть на шкив: ремень должен опираться боками о боковины этоко колесика, а не скользить по дну шкива, так что если дно блестит, то надо менять шкив (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае точно установить, что визжит ремень очень просто. На работающем двигателе аккуратно вылить ~1/3 стакана воды на ремень (т.е. задача аккуратно намочить сам ремень). Звук пропал или существенно изменилс его тон - значит звук от ремня. Изменений нет - помпа или подшипники генератора (впрочем могут быть не только они).
AlexVAG

наверх

Дело в том, что кончаются подшипники ротора, но на какое-то время избавитьс от визга можно поэкспериментировав с натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял ремень с дубового на более свежий. Машина ходит уже 8 месяцев в норме. Главное чтобы люфт в пожшипниках не появился. А если визг от подшипника (даже прекращающийся) - то вал болтается как пестик в колоколе.
Боб

наверх

Перед тем как менять и тратить кучу денег на новый генератор стоит потратить 10 минут и проверить две простых вещи. А то может оказаться, что генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, там все очень просто:

1. Проверить ток возбуждения. Это провод идущий на клемму +D (обычно голубого цвета) через разьем, закрепленный на стартере. Надо разъединить разъем и измерить ТОК по этой цепи (не напряжение!!). Значение должно быть ~200mA. Если измеренное значение сильно отличается, проверить всю цепь до щитка приборов. Если эта цепь в порядке - причина в ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности лампа зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная зарядка либо не работает, либо недорабатывает.
2. Если с п.1 все ОК, обязательно проверить узел щетки-регулятор на предмет длины щеток (>6mm) и посадочные места узла на отсутствие окислений / грязи (должен быть хороший электроконтакт).
Если при проверке указанные дефекты не установлены, тогда уж можно и задумываться о замене генератора.
AlexVAG

наверх

Вообще-то генератор вещь довольно не сложная : палка - веревка. Состоит из 4х основных частей :
1. Статор и/или силовая обмотка . Неподвижна ,расположена по стеночкам генератора . Как правило состоит из 3х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное напряжение ,которое походив по диодным мостам превращается в постоянное и попадает в бортсеть авто (напрямую) .Каждая из обмоток имеет крайне низкое сопротивление (как правило даже цифровой тестер показывает 0.0 ом) и в общем звониться так - луч с лучом . Хотя полезнее внешний осмотр на предмет явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по опыту часть довольно надежная .
2. Ротор и/или обмотка возбуждения . Отвечает за создание магнитного поля , которое вращаясь вместе с ротором за счет двигателя , извините возбуждает ток-напряжение в силовой обмотке. Магнитное поле в свою очередь может быть создано протекающим по обмотке возбуждения током .Ну а ток попадает на обмотку возбуждения через токосъемные кольца ( их два ) и щетки . Обмотка также имеет весьма низкое сопротивление хотя цифровой тестер уже может показать какое-нибудь ненулевое значение 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой на токосъемных кольцах (надежнее всего ), или если доверяешь щеткам - то на них.
3. Интегральный регулятор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит за напряжением бортсети автомобиля и так регулирует протекающий по обмотке возбуждения ток , чтобы на силовой обмотке , а реально после выпрямителя , постоянно было напряжение близкое к14.2- 14.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает ток через обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну а если начинает расти соответственно ток снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке не подлежит (если накоротко не звонится ,то может быть рабочим ). Признак указывающий на исправность - наличие на щетках напряжения например 4-8 вольт . Если напряжение близко к 12в наверняка неконтакт или обрыв в цепи обмотки возбуждения , если 0 или около того , тогда регулятор сдох . Еще одна из возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает посредством внутреннего стабилитрона , начинает считать что напряжение например 11в самое лучшее в мире и стремит генератор поддерживать его . ( регулятор на замену)
4. Диодный выпрямитель или просто диоды . Здесь все совсем просто - выпрямляет переменное напряжение с силовой обмотки , превращая его в постоянное - пульсирующее . На мой взгляд подлежит проверке в последнюю очередь если пункты 2 , 3 , 1 О.К.
Удобнее всего осциллографом посмотреть бортсеть авто и обратить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны идти одна за другой , равномерно ,без пропусков и иметь одинаковую высоту . Если идут , то ты имеешь исправный генератор , если нет - разбирай и ищи неисправный диод (диоды) , либо весь выпрямитель под замену (мне кажется проще ). На практике можешь достаточно долго вообще не ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

наверх

От генератора идут толстые проводочки к аккумулятору и один тоненький -- к панели приборов ("лампочке"-светодиоду и резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, идет через какие-то раз"емчики -- их, а также сам этот проводочек и надо смотреть на предмет неконтакта-обрыва. Еще, конечно, есть вероятность, что собака зарыта в панели приборов, но ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: генератор сам вырабатывает напражение для своего я извиняюсь возбуждения. Но для этого его нужно "запустить" -- подать небольшой начальный ток.
HarryGolf

наверх

1. Симптомы износа щеток:
а) после запуска двигателя иногда не гаснет лампа разряда АКБ, увеличение оборотов и все в порядке даже на ХХ - можно ездить еще месяц;
б) после запуска двигателя лампа разряда не гаснет часто, увеличение оборотов и все в порядке - можно ездить еще неделю;
в) добавился треск (помеха) в радиоприемнике - до замены остались сутки.
2. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) дорогой - снять щетки генератора (они вместе с реле регулятором) и в магазинах искать похожие. Купил HELLA за 30$.
б) правильный - купить щетки от ВАЗ 06 (17 руб) и перепаять (10 мин). Посадочные и габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

наверх

Предистория: Резко загорелась лампа заряда акб. Она не гасла не при каких обстоятельствах. Отъездил я на одном АКБ примерно 100км. Под конец уже все приборы упали на ноль и ни одна лампочка не горела, но двигатель работал и рвался в бой. Были сняты АКБ и генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а я занялся генератором. Снял таблетку и увидел полное отсутствие одной щётки. Было принято решение перепаять щетки от ВАЗа.

Итак, что надо:
1) Паяльник мощный ~100Вт.
2) Щёточный узел от 2108
3) Напильник (наждачка)
4) Новая таблетка (на всякий пожарный :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые и новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём в руки и начинаем подгонять их напильником до нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их в "таблетку"). Теперь надо напаять на "хвостик" щётки каплю припоя, потом поймёте для чего. Теперь самый интересный процесс, надо щётки припаять к таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё это дело засовываем в... "дырку для щётки" следя за тем, чтобы "хвостик" не загнулся. Дальше берём паяльник и греем припой, тот который грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле сами поймёте, там легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась в глубь ??? Но это не важно, главное когда остывает припой то всё ОК и держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё можно собирать и ставить на машину. Результат: Зарядка появилась сразу после завода и вот уже три дня не пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 100Вт -100р.  Щётки 2108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

наверх

1. Была проблема: заводишь движок - горит лампочка генератора, слегка газанешь - гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор - в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ессно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к "дяде".  У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартера/генераторы. Ну там у него осцилографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что-ж вы думаете - нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) бэушный якорь (BOSCH), и все заработало лучше прежнего ($20). Все.
EEUG

2. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла и прочее) спустя какое то время (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник не горит. При выключении части приборов, все приходит в норму... Что за трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может регулятор напряжения?
Вообще это верный признак, что реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго по напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за минуту до клинической смерти по недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее всего (90%) напряжение в бортовой сети упало сильно. Это может быть от плохого контакта между корпусом генератора и мотором. У меня на моторе специальной плетеночки для соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - соль и грязь набились между генератором - контакт ослаб. На самом генераторе между выходом и его, генератора, корпусом - полный ажур, 14В. А корпус  генератора имеет потенциал -2В относиттельно мотора и соответственно минуса батареи.  Кроме того, генератор может просто не справляться с такой нагрузкой. У меня 35А - не тянет, так что заднее стекло, дальний свет, подогрев сидений и прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. не навсегда и под постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти два сценария (мало кормят, так что батарея в среднем разряжается) с помощью тестера (например, китайский цифровой 830) проверяется по напряжениям на всех местах (выход генератора непосредственно на генераторе, бортовая сеть, например в гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, клемма "-" аккумулятора после зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает много (включая зажимы клемм самого аккумулятора - там и причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) и постепенным нарастанием (пока батарея разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей тоже помогает не сразу, поскольку еще надо обратно аккумулятор зарядить. То есть сразу эффект плюс еще постепенное дополнительное улучшение в течение минут 10-40. А еще это может быть плохой контакт (в первую очередь корпуса) по дороге к панели реле. То же самое - в всех точках по дороге тока надо напряжения тестером померить. И это должно проявляться мгновенно по увеличении нагрузок, и пропадать тоже мгновенно. Если нет опасности спалить какие-нибудь мозги, имеет смысл померить после заводки ток аккумулятора, разорвав непосредственное соединение зажима с клеммой (я обычно "+" сдергиваю) заранее параллельно разрыву воткнув амперметр (ампер на 20 минимум). В нормальной ситуации после старта батарею должны кормить минут 5. Ну и в конце, конечно - может, плохая таблетка, не достают щетки (стерлись). Только опять диагноз без тестера можно поставить только путем установки другой таблетки.
kaza@golf2

наверх

Часто это возникает просто из-за набившейся в стартер грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче снять и почистить, чем разбираться с последствиями.
AlexVAG

наверх

Для замены втулки нужно снять стартер (обычно при снятии движок подпирают, иначе потом болт крепления стартера не вставить) Стартер снимается. Втулка находится в теле коробки. Если есть абсолютная уверенность, что новая втулка именно того размера, то старую втулку можно аккуратно расколоть и вынуть. Есть другой способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется во втулку и по ней аккуратно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я не проделывал, но мне о ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на ночь положить в масло моторное для пропитки. После выпрессовки вставляетс новая втулка (только аккуратно, она очень нежная) и стартер ставится на место.
Preacher

наверх

Нагатинская, 3Б, комната 309. Телефон 111-3116
ул. Новощукинская, 1. 193-01-37, 193-64-72
Измайловской ш.,13. 369-27-90, 369-18-29
Войковская."Снежная королева" 150-8611 или 156-9091 Ленинградское шоссе 18, 3-й этаж комната 319

Я весной менял подшипники генератора около VAG-техцентра на ш. Энтузиастов, если не ошибусь то ул. Электродная толи 2 толи 6. Там же и стартеры ремонтируют.

Да, не наступайте на грабли! Когда будешь снимать стартер, там три болта. Два крайних-длинные и проходят через стардер, двигатель и вкручиваютс в кронштейн. Этот кронштейн крепится к передней подушке двагателя. Так вот. Выкручиваешь нижний болт и сразу закручиваешь его с другой стороны, со стороны масл. фильтра. После этого смело откручиваешь остальные болты. Сборка в обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH можно отремонтировать на ул.Электродная д 6б т 176-12-93 c 9-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют и  тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, за 400р снимут+поставят с машины стартер.
Grizzly

наверх

Дело муторное, особенно если это делать в первый раз.
1. Снять пластмаску закрывающую панель приборов. Крепится на 2х саморезах в верхней части углубления под приборную панель, снизу на защелках.
2. Отвернуть винты крепления приборки - 2шт по бокам справа и слева. Крепления снизу - ролики (или что-то вроде) заходящие в паз.
3. Вытягивать приборку за верхнюю часть, повернув предварительно на себя. (по инструкции при этом должен быть снят руль, но этого никто не делает, предпочитая акробатические трюки с вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки не забудь отсоединить разъем с задней стороны приборки ( кажется 24 контакта ,для снятия сжать с боков, рекомедую подлезать рукой из пространства, где находится блок предохранителей).
4. Отвернуть 2 винта крепления стекла приборки и снять стекло.
5. Лампочки втыкаются на разъемах и скрепляются вместе пласмассовыми блоками  - тут все очень просто.
Собирается в обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают при сборке. Не забывайте про трос спидометра - нужно проверь работоспособность до того как все будет собрано.
Filosof

наверх

Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за $10, а родного с заменой приборной панели за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, на "новых" - две стрелки наверху. При установке "старой" вместо "новой" разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и... тахометр.
2. В "старых" панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в "новых" - все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

наверх

Это самая "дежурная" неисправность.  Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник :), все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

наверх

Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Герасим

наверх

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.

Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки на Пассат 9А 90 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
1. 013
Код прошивки MFA. Зависит от типа двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
2. time 1 Country Code, 1 - All countries
Это условный код страны. Константа.
3. (l/100 km) 920
Коэффициент пересчета для спидометра. Константа.
4. (km) 7418
Верхний предел в об/мин. (отсечка топлива).Константа
5. (km/h) 1175
Нижний предел в об/мин (отсечка при торможении).Константа.
6. темп. охл. жидк 256
Давление в впускном коллекторе при отсечке топлива при торможении двигателем. Конкретная величина значения не имеет. Может быть любое число, лишь бы оно было 8-))
7. темп. воздуха горят все сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе  двигателя на XX
1. 2109
Контрольная сумма. Величина интереса не представляет.
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление.  Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
3. (km/h) 0 900 Tachometer
Обороты двигател
4. (l/100 km) 0,0 2,4 Расход топлива
Мгновенный расход топлива. Вычислятся самим MFA, исходя из показаний датчиков.
5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
6. темп. охл. жидк. 76
Темпиратура охл. жидк.
7. темп воздуха 33
Темпиратура воздуха

PS: Назначение и расшифровка тестовых каналов MFA на авто других годов выпуска, имеющих другие моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ от расшифровки данной выше и ее нельзя бездумно переносить на любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

наверх

Трос спидометра совершенно не обязательно покупать новый (слишком дорого, и почти всегда только на заказ) или б/у (велика вероятность, что он очень быстро сдохнет) - его можно восстановить. Принцип тут такой: от старого троса нужны только гайка крепления к КПП и пластмассовая защелка (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления к щитку приборов. Далее: покупаем трос от 2108 (или еще чего-нибудь совкового), главное - чтобы по размеру подходил, или как минимум был не короче. длиннее - вроде можно, хотя тоже нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем с совкового троса наконечники, и насаживаешь родные с рваного троса. зажимаем плоскогубцами и усе. можно вставлять. главное - не повредить оплетку (зимой будет замерзать и рваться), а так же собственно жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего из коробки, или щитка приборов (точнее, собственно спидометра, в который тросик втыкается). В чем большой плюс тросика от 2108, так это в том, что у него оба конца железные, а у родного - один пластмассовый - он достаточно часто ломается, и достаточно часто изнашиваетс вплоть до проскальзывания в спидометре (т.е. в сечении вместо квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 1.3

наверх

Сначала проходит само минуты за три но со временем проходить перестанет... Это для B4 Пассатов дежурная неисправность. 99.9% - не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

наверх

     К сожаланию, все сказанное далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, хотя легко могу себе представить, что механизм и регулировки такие-же. Итак, если вас не устраивает точность показаний упомянутых выше приборов, то кроме правильно произрастающих рук вам необходим следующий набор приборов и материалов:
1.Резисторы 30ом и 360ом, мощность 0.5Вт. Точные значения 30.9 и 351.8.
2.Желателен, но не обязателен стабилизированный блок питания на 10.0В. Если такого нет, необходим любой нестабилизированный блок питания на 12-15В и ток не менее 150мА.
3.Некоторое количество проводочков и кембриков для собирания простейших схем.
     Теперь вам необходимо извлечь панель приборов из вашего автомобиля (далее про гольфы2/джетты2). Этот процесс неоднократно описывался, поэтому кратко:
1.1 Снять обивку снизу торпеды со стороны водителя -- 5 винтов.
1.2 Снять рамку панели приборов: два винтика над приборами, один за выключателем света, один над магнитолой, три за панелькой управления печкой (она и ее рычажочки вынимаются) и один за заглушками вместо переключателей.
1.3 Отсоединить два раз"ема внизу панели приборов -- они с защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
1.4 Отсоединить тросик спидометра: подсунуть снизу руку, сжать защелку и вынуть.
1.5 Открутить два винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть панель в щель между рулем и торпедой.
1.6 Расслабится и перекурить. Бросившим курить не расслабляться! Зато винтики можно сложить в пепельницу ;)
     Прямо скажем, вы сделали 10% работы, однако следующие 80% делаются дома, в привычной и комфортной обстановке.
2.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую панель сзади. Для этого аккуратненько вынуть лампочки, снять трехвыводной стабилизатор напряжения, открутить все гаечки и шурупчики и отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски тянуть за плату, ожидая что произойдет раньше: отсоединится раз"eм или оторвется обжимочка на плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
2.2 Снять панель, на которой смонтирован интересующий вас прибор и вынуть его.
     Если вы дошли до этого места, сломав всего один цоколь лампочки и оборвав только пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что ж, теперь можно попробовать вашу добычу регулировать. Если внимательно рассмотреть находящийся в ваших руках предмет, то нетрудно заметить во-первых шкалу, на невидимых ранее полях которой находятся характерные штрихи -- один в середине и по три по краям, а во-вторых, два болтика (устаревшее) или две дырки с зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи этих устройств мы и будем регулировать указатель, причем дырка или болтик находящиеся ближе к началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное положение зависит в основном от дырки или болтика, находящегося ближе к концу шкалы (понимаю, что сложно, сам вспотел). Если у вас нет стабилизированного блока питания, то вам придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его к себе лицом (где надписи) ногами вниз. Средняя нога -- это земля, к ней при помощи кембрика нужно присоединить два темных провода -- один вход, один выход. Правая нога -- это вход, ее необходимо подсоединить к плюсу нестабилизированного блока питания, левая -- выход. Удивительно, но у нормальных, не автомобильных стабилизаторов эти ноги наоборот. Или я сошел с ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку из резистора 360 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой с жалом 3.5мм сдвигаем зубчики в соответствующей дырочке так, чтобы стрелка начала показывать на средний штрих в начале шкалы. Аналогично для 30 Ом и дырочки и штрихов в конце шкалы. Если вы еще полны сил и энергии повторите регулировки еще разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь она будет вести себя почти так, как этого хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае это так:
стрелка в начале шкалы -- скоро встанем
стрелка в конце красного сектора -- около 7 л
далее некоторая нелинейность -- видимо датчик тоже не вчера родился.
стрелка в середине шкалы -- в баке около 20 л
стрелка на предпоследнем делении -- влезет еще 7-10л
конец шкалы -- под завязку, все 55л
Теперь собираем все в зад, ничего на радостях не перепутав, не забыв и не потеряв. Бежим втыкаем в машину, но не устанавливаем облицовку: мы ведь наверняка забыли подсоединить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, возможно их придется поменять -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, что все работает, и начинаем привыкать к новым показаниям.
HarryGolf

наверх

Проверка: Берем сопротивление 43 Ома. Снимаем разъем с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 2 минуты. Смотрим на указатель температуры. Если он показывает 110 град или нечто очень близкое, собираем все обратно и забываем об электрике 8-)). Значит что-то либо с датчиком, либо с температурным режимом двигателя. Если к указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, то стабилизатор можно сразу исключить, ничего не проверяя 8-))
AlexVAG

наверх

Одометр самый простой (часами). Перестал крутиться счетчик километража, хотя скорость показывало все исправно. Как снимать приборный считок я писать не буду, надеюсь, что это обсуждалось ранее. Чтобы разобрать щиток придется снимать гибкую плату на тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов необходимо осторожно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было две гребенки). После этого легко и непринужденно достаются все приборы в том числе и одометр. На нем откручивается два винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) на обратной стороне откручивются 4 шурупа и снимается верхняя часть
вместе с прежинкой стрелки указателя, далее снимается микропроцессорная плата плата (я так и не понял зачем она нужна). Далее все просто в снятии колесиков роликов. Причина не работы счетчика заключалось в прокручивании оси большого счетчика относительно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку малый счетчик. Шестеренка должна по идее плотно насаживаться на ось и не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) на оське в месте насаживания шестеренки. Можно конечно было просто вынуть звездочку перед малым счетчиком, но тогда работал бы только большой. Сборка в обратном порядке.
Stress

наверх

Цитата из "Руководства по эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы и оборудование":
Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
PumaPoloIV

Вышеописанная процедура подойдет для VW Polo 94-97, Golf/Vento 91-97, Сaddy 96+ Seat Ibiza/Cordoba 93+, а также на Toledo 94+ и Alhambra 95+ (только кнопки у них имеют несколько иное расположение).

Для других можно попробовать так:
1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97+
AlexVAG

наверх

Стрелка стоит на "0".  Для начала стоит проверить разъем и состояние контактов этого разъема на датчике скорости на коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда достаточно бывает его снять-одеть. На пассате он стоит на КПП ближе к перегородке, под тросами от ручки переключения передач. Если дело не в контактах, то скорее всего стесались грани на приводе магнита от датчика. Можно просто смазать Моментом и плотно посадить на место. Клей как бы полурезиновый, вращение передает хорошо а при необходимости всегда можно оторвать
AlexVAG

наверх

На 90% уверен, что это блок контактов, расположенный на оси двигател "дворников". Надо его разобрать и почистить - должно помочь.
Den

наверх

Причина часто в подшипнике на оси двигателя. Он заржавел и развалился. ( При попытке его смазать масло вытекало из него совершенно ржавого цвета и вращался он с заеданиями) Пришлось снять двигатель и аккуратно снять подшипник. Он там запрессован и зафиксирован шайбами. Шайбы я снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его место поставил наш соответствующего размера и собрал все обратно. Результат конечно не идеальный, но стало значительно тише и вполне терпимо. Я высверливал. В приципе наверное можно вынуть и так, но я тогда не знал, в чем дело. Если крышку не снимать, то нужно выкрутить ось двигателя из редуктора (там на ней червячная передача) и как-то достать вместе с надетым на ней подшипником. Надо быть внимательным при обратной сборке двигателя, чтобы попасть коллектором между щетками. Они там подпружинены и очень любят выскакивать.
Den

наверх

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - когда только заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками махать и поливать стекло в самый неподходящий момент.  Да при этом еще и не выключается. Утомляет и раздражает. Что надо делать:
1 Снимаем крышку руля, аккуратно потянув на себя.
2 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
3 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув под нее отвертку и потянув на себя.
4 Видим гайку руля, откручиваем.
5 Делаем метки на валу, на руле и снимаем руль.
6 Теперь начинаем снимать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем два винта изнутри сверху и аккуратно тянем ее на себя.
7 Распаковываем руль, снимаем облицовку рулевой колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
8 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
9 Выкручиваем винты, крепящие блок переключателей на рулевой колонке.
10 Снимаем блок переключателей и вертим его в руках и разбираем переключатель очистителя.
11 Обнаруживаем трущуюся пару между переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения вдоль рулевой колонки) и переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения вокруг рулевой колонки). Видим что выступ на ППВ немного стерся, а на поверхности ПДЩ появилась канавка, из-за чего приблизилось положение включения разовой работы щеток одновременно с омывателем.
12 Насаживаем на выступ ППВ кусочек кембрика высотой 3-5 мм (подобрать самостоятельно в зависимости от износа) идеально подходит кембрик от омывател стекла ВАЗ, капельницы и т.д.
13 Аккуратно все собираем назад, обращая внимание на сухарики и пружинки контактов ПДЩ
14 Ставим руль по заранее проставленным меткам и проверяем работу всех систем

Недавно пришлось лезть еще раз. По жаре кембрик разбух и перестал правильно работать. Пришлось приклеить на сам рычаг пластинку подковообразной формы – 0.5 – 1 мм. Стало работать гораздо лучше.
FIL

наверх

Скорее всего тебе гаечку, которая поводок дворника держит надо подтянуть.
PAN

наверх

У меня Пассат 90 года. Моторчик жутко жужжал, а этой зимой приказала долго жить фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным вопреки утверждениям тут в конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, как уже писАл, его разобрал не вполне удачно - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду склеивать или вырезать такую же. Покупать узел целиком даже на разборке жаба душит.

Его разборку надо начинать с отгибания скобок на заднице мотора, хот это и не совсем очевидно на первый взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - она подвешена на таких резиновых стойках. Только после этого можно вытягивать ротор, а точнее, снимать с ротора кожух мотора с магнитом. _Но_в_самом_начале_ надо открутить два винта, крепящие мотор к остальному механизму дворника. Они - эти винты - дурацкие. Точнее, дурацкие не винты, а то, во что они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, если к одной можно свободно подобраться снаружи (в корпусе есть для этого отверстие), то к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой с контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс во внутрь мотора и там остается. Но это лечится - догадаться потом можно, как ;) (главное - не пытаться ее сразу вынуть путем стаскивания кожуха с ротора - именно так я и сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину с контактами и выведя ее из зацепления с кожухом моторчика (она входит в вырез - в тот самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит и перекрывает этот вырез - во додумались!) Но главное: пока не сняты щетки, ни в коем случае нельзя стягивать кожух с ротора!!! Надо стянуть пластмассовую накладку; при этом появляется доступ к щеткам через прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отогнуть скобки, удерживающие днище мотора, и аккуратно вытащить его. Одна щетка крепится проводом к самому этому днищу. Ко второй тянется провод от колодки. Щетки подпружинены и легко вынимаются из своих посадочных мест.

Вот по ходу родился оптимизированный вариант разборки:
1) Откручивается ТОЛЬКО один винт (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - лишь бы освободить накладку.
2) Отгибается пластинка с контактаим и стаскивается вся накладка.
3) Отгибаются скобки кожуха и вынимается днище со щетками
4) Откручивается второй винт (sic!)
5) Стаскивается кожух с магнитом
Как после этого подобраться к подшипнику, я еще не понял - не сломал еще ;).
 Ilia@PASSAT

Задний дворник не работал вообще. При этом , судя по звуку, двигатель пытался что то стронуть с места, но не получалось. Снял обшивку задней двери добрался до самого моторчика. Он сделан вместе с редуктором. Крышка редуктора держится на 6 заклепках, отлитых заодно с корпусом редуктора. Сверлом на 10 слегка высверлил выступающие части заклепок и ножом снял крышку. Внутри увидел примерно с пару столовых ложек смеси земли и литола. Эта смесь намертво забила шестеренки. Дальше пришлось выбивать сам вал, через который проходит трубка подачи жидкости к форсунке. Вал выбивал через деревяшку , и он практически не двигался. Залил все WD-40. Откисало около 2 часов, но помогло мало. В итоге после длительных попыток выбил. Выбиваетс все внутрь редуктора. Далее промыл полость редуктора растворителем и набил свежим литолом. Обратите внимание что в редукторе есть 2 контакта. Их нужно осторожно обмыть кисточкой и стараться не повредить. В самом начале "трубы"(около форсунки) в которую вставляется вал есть резиновый сальник. Его тоже нужно снять и вычистить. Далее вы судорожно вспоминаете что забыли пометить положение что и как стояло в редукторе, тут не стоит пугаться и смело идете к машине и подключаете моторчик к сети. Он сам установится в необходимом положении. Обратная сборка практически не представляет трудностей, за исключением того что я не сумел решить вопрос как обратно присоединить крышку редуктора к корпусу. Корпус редуктора сделан из магния !! Это я узнал после того как сломал 3 сверла попытавшись просверлить его и поставить крышку на маленьких болтах. В итоге расклепал остатки от старых заклепок и оставил вопрос как просверлить магний тонким сверлом (2-3 мм) на ваше усмотрение. Задний дворник теперь просто летает по стеклу. Мелкие детали советую складывать отдельно, тогда сразу будет видно что и где забыл поставить обратно :)
PVB

наверх

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же как и задний (описано выше) Все что написано - верно. Дополнения по подшипнику: Стоит 608Z - закрытый с одной стороны, шариковый. Поставил наш, закрытый полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 608Z
Наш: 60018 - полузакрытый,  80018 - закрытый,  Размеры: 22Х8Х7 мм

Где взять любые подшипники:
ЗАО Сфера 2-ая ул Машиностроения 27 4-ый этаж оф 51      т.177-8751 (наши)   т.177-8701 (импорт)
Для примера подшипник передней ступицы Passat: Рем комплект 640 р (SKF) Один подшипник - 500 р
Vel@PassatGT

наверх

Это 90% - дефект подрулевого выключателя. Пытаться ремонтировать подрулевой - неблагодарное занятие с неясным итогом.
Есть простая проверка: вытащить реле прерывистой работы щеток (место №10) и подать +12В на контакт №5 (горизонтально
расположенный, в нижнем ряду, широкий) разъема, куда оно втыкается.  Если моторчик оживет - неисправна проводка до подрулевого
или он сам. Если не оживет - тогда смотри проводку до моторчика. Внимание: Имеется в виду МЕСТО №10 в плате колодок реле, куда это реле вставляется, а не технологический номер, нанесенный на КОРПУС реле.
AlexVAG

наверх

Часто встречающаяся ситуация: при включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается изменение яркости некоторых из них. Например, в заднем фонаре при включении поворотника меркнут стоп-сигналы в противофазе с включением лампы указателя поворотов, или как в нижеописанном случае, габаритные огни и ближний свет на Golf II горят практически нормально, но при включении дальнего фара еле светит желтым светом. Как старый автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно объяснить на этом примере.

При обрыве общего массового провода (в точке "Х") происходит следующее:

1.При включении габаритов - ток течёт через Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 2, сопротивление цепи равно 30,3Ом, ток равен 0,4А, мощность Н1.1 4,8Вт. Разницу в яркости свечения лампы Н1.1 на глаз определить невозможно. Визуально всё в порядке.

2.При включении ближнего света - ток течет через Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 4,43Ом, ток равен 2,7А, мощность Н2.1 32,4Вт. 60% от номинала, при естественном освещении можно разницу и не заметить.

3.При включении дальнего света - ток течет через Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 7,02Ом, ток равен 1,7А, условно ток через Н3.1 и Н3.2 равен и составляет 0,85А, мощность - 10,2Вт. Да-а, это называется у нас в пол-накала.

С подобной проблемой в задних фонарях чаще приходится сталкиваться владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, но возможно это в любом авто, и не только со светом, а и с любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены для напряжения 12,0 в.
*В пункте 2 и 3 берётся в расчет оставшаяся за пределами схемы часть электрооборудования авто (задние габаритные фонари, подсветка номера, подсветка приборной панели, в общей сложности лампы мощностью 30Вт) в силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

наверх

Приятель на Пассате заехал. У него стекло фары и отражатель были заляпаны изнутри. Он в былые времена заднюю крышку посеял. Фару сняли, стекло сняли, промыли водичкой стекло и отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня в гараже завалялась битая фара от 41 Москвича. Оказалась что задняя крышка с прокладкой от нее встает на фару Пасата как родная.
BobCL

наверх

При замене фары с корректором фар могут возникнуть проблемы в связи со сменой типа разъема на корректоре. Привод корректора фар сменили с 91-го модельного года и продолжали использовать до 94-го (даже на первых выпусках Пассат В4) Аналогичный привод стял также и на G3/Vento до 94 года включительно. А так как привод деталь сменная, то можно использовать любой из этого списка.
AlexVAG

наверх

Документацию можно скачать с "Volkswagen Technical Site" 
nick@passat

наверх

Осенью поставил себе Spal DeLux (80$) и комплект кнопок Spal для фольксвагена ( кажется 20$ ) на передние двери. Класс! Ставить все очень просто, особенно рекомендую комплект кнопок: в него входят две кнопки с подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы для подключения всей цепи к +12 на блок реле и землю. На разборке нашел штатные разъемы и гофры для дверей, чтобы нормально завести провода. Конечно, хорошо бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: защита движков по току, дожим от сигналки, подъем - опускание коротким нажатием и т.д. Но это около 40$, пока жаба душит. Хочу попробовать сделать эту железку сам, может получиться! Кстати , сегодня мотор , ГАД, оторвал стеклоподъемник от  примерзжшего стекла! Все-таки ограничитель по току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

наверх

Документацию можно скачать с "Volkswagen Technical Site"
nick@passat

наверх

Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Монтаж: я сделел платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

наверх

Очень много электросхем можно скачать с "Volkswagen Technical Site"
nick@passat

наверх

В зависимости от модели автомобиля на VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 36, 45, 54, 63, 63 и 88 а.ч. и током разряда в стартерном режиме соответственно 175, 220, 265, 300, 380, 396 А. В наших условиях чем больше -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, но при этом есть пробочки -- в крайнем случае можно и пообслуживать. Еще у них есть Силвердинамики -- с рекордным пусковым током. Однако уже без пробочек. Собственно выигрыш только по массе и размерам. Если я правильно понимаю, места в Пассатах предостаточно. Сам в последнее время облизываюсь на модель 58838 -- 88Ач,400A DIN. Если денег жалко -- бери 56420 -- 64Ач, 380А DIN. Или 57412 -- 74Ач, 400А. У приятеля на гольфе такой. Зверь! Впрочем, если машинка живет в гараже, или по морозам ее не заводить, то можно и помельче...
HarryGolf

Вы можете посмотреть таблицы с характеристиками аккумуляторов  VARTA SILVER Dynamic  и  BLUE Dynamic.  Для Пассатов в России очень хорошо подходят  SD 63Ah  (563 102 064)  и  BD 64 Ah  (564 020 064). Проверено лично. (Разница между ними:   при примерно одинаковой цене (около 2000 руб. на февраль 2000),  SD - более технологичная, с увеличенной на 30% отдачей холодного пуска, более "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), чем BD. Минус:конструктивно в SD отсутствуют пробочки (т.е. она полностью необслуживаемая), тогда как в BD они есть, что позволит при случае побаловаться ареометром. Лично я остановился на SD - в надежде, что она прослужит 3-5 лет и без экспериментов с водой да серной кислотой.) Антиреклама:  все аккумуляторы VARTA, которые я видел в магазинах при поиске и выборе, были изготовлены в Германии, нареканий в аккумуляторной конференции auto.ru не вызывают. Тогда как ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные в процессе поиска, были изготовлены в Испании, и проблемы вызывают часто. Я не рекламный агент,- просто уважаемой фирме BOSCH как-то надо навести порядок в своем испанском филиале и не спихивать в Россию непотребное. Мое мнение: не покупайте эти испанские поделки. Будьте осторожны и придирчивы.
Григорий

наверх

Нормально работающий генератор полностью должен обеспечивать все потребители электричества на машине и при этом заряжать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния и натяжения приводного ремня. Ремень не должен иметь расслоений, трещин, и следов выкрашивания. Следует проверить реле регулятора напряжения, и состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток должен быть не менее 5-6 мм, если меньше, то блок щеток требует замены. Напряжение генератора должно быть в районе 14.30 В, если оно меньше чем 14,00 или выше чем 14,60, то требуется замена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, если не помогает замена реле напряжения, есть смысл проверить ток и напряжение на обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, но из-за низкого тока возбужденья не додает напряжени в сеть автомобиля, надо проверить всю цепь от генератора до щитка приборов. Напряжение на обмотке возбуждения равно 14.20 вольта для отечественных автомашин. Например для генератора Бош 90 А (ампер) имеет больший смысл проверить ток возбуждения. Он должен быть 200мА. Если меньше, то проверяетс вся цепь до системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится за панелью приборов на щитке водителя. Если при работе генератора слышен пищащий звук, то стоит ослабить ремень генератора и проверить его подшипники на предмет люфта, при значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников на иномарках вполне идут наши подшипники, тока стоит помнить что для большего срока службы имеет смысл покупать подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 90А подходят подшипники 303 и 201, закрытые с двух сторон. Для замены щеток генератора как временное явление вполне подходят щетки от наших машин, главное аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

наверх

Вентилятор расположен в правом переднем углу салона, справа от бардачка. Для снятия необходимо открутить полку под бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки и сам вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно слегка отогнуть, предварительно вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если теперь пошарить слева-впереди от вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно слегка отогнуть вниз. После этого вентилятор вместе с защелкой слегка поворачивается против часовой стрелки и вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже с защелкой) и вентилятор можно уносить куда подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора необходимо вынуть из пластикового кожуха. Держится он трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой нажать на ступеньку клинышка и протолкнуть ее в щель. После того, как это будет сделано со всеми трем клинышками, можно тянуть за моторчик, слегка покачивая -- он начнет неторопясь вылезать из кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, смазать его подшипники. Смазывать лучше всего при помощи мед.шприца. Задний подшипник смазать легко: пару капель на вал и 5-10 на фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной к подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой шайбы может не быть. Для смазки переднего подшипника лучше всего снять крыльчатку. Скорей всего это у вас не получится, однако при помощи все того же шприца при определенном положении мотора можно накапать масла на соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить в крыльчатке два симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) рядом с валом и через них закапать масло. Масло нужно использовать жидкое, например веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 5w-40 BP Visco5000. Моторчик отлично раскручиваетс на первой скорости даже при -37. Смазывать желательно почаще, например раз в два года. Неисправности электрики как правило связаны с перегоранием термопредохранителя (по форме похож на маломощный резистор). При этом вентилятор работает только на третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен над блоком мощных резисторов и разрывает цепь при повышении температуры: таким образом предотвращается возгорание от резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его можно приобрести в магазине "Чип и дип" на ул.Гиляровского. В крайнем случае можно заменить его перемычкой, однако в этом случае нужно следить, чтоб моторчик всегда раскручивалс (на 1-й скорости заметить это непросто).
HarryGolf

наверх

Снимали ли торпеду? Если нет это возможно это делали до Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, который нижний, могли не вставить в держатель на коробе воздуховода и он висит в воздухе и когда переключается обдув на ноги он не вытягивает целиком заслонку, а только сам изгибается. Утранение сей беды дело гиморное, но часа за 2-3 справишься. Нужно снять управление печкой и с водительской стороны открутить панели. Что это значит: надо снять панельку прикрывающую монтажный блок, и под ней еще одну панельку. Затем снять панельку в районе педалей, она с паралоном сверху. В открывшейся картине можно увидеть искомый тросик котороый нужно закрепить в держателе. Возможно держатель уже обломлен. Тогда можно согнуть его из жести и закрепить за корпус воздуховода. Там по месту сразу станет видно как это можно сделать.
Phoenix

наверх

Отказался работать вентилятор отопителя. Снимаем полку для перчаток. Отворачиваем четыре винта (три сверху полки и один нижний сбоку справа около водительской двери). Снимаем барадачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка и один снизу снаружи, где крепится полка. Акуратно вынимаем его, так его одна часть входит за декоративную решетку дефлектора. Если есть подсветка бардачка, то это вынимается сначала во внутрь бардачка и затем вынимается боком через отверстие в бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается фишка вентилятора, вентилятор снимается так же, как и на Гольфах-2 или Джеттах. То есть поворачивается в пазах и вынимается.  После это снимается пластмассовая крышка пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки и вынимаем моторчик вместе с вентилятором из кожуха. Протираем все чистой тряпкой, а зетем берем хороший пылесос и все вычищаем. Сборка в обратном порядке. Теперь понимаю, что эта процедура особенно необходима для машин, в которых нет фильтра на заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может выглядеть и так: при повороте регулятора скорости вращения вентилятора на панели отопителя, вентилятор вообще не включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся и отогнулся лечится или заменой контактной группы, или (временно) подогнуть бегунок обратно, для чего необходимо снять крышку переключателя.
Nicols@Passat-1.8(PB)

наверх

Описание проблемы (GolfII, 1988, 1.8 GX): При выставленном на горячий воздух, печка периодически начинает гнать вместо горячего холодный воздух, через некоторое время опять горячий. Вроде дело не в заслонке. Имеются два хитрых клапана. Один перед входом в печку, другой после выхода, причем они между собой соединены трубкой. Первый клапан (перед входом печки, 191 819 911 A).
Второй клапан (после печки, пластмассовый, у меня почему-то не оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, >PA66 GF 30<, made in UK, 079 95 3P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 191 819 911 A - скрываются оба этих клапана с патрубком, соединяющим их и хомуты. В Москве мне удалось заказать его за ~28$ (18/01/00). При сравнении нового и старого клапана (который железный, перед печкой), было замечено: Похоже это термостат. В холодном состоянии через тонкий отросток - практически не дуется, при нагревании немного приоткрывается. А тот который у меня был до этого  прилично открыт уже на холодном.
Basharin Sergey

наверх

Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.

Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-2 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок

Выход из режима считывания ошибок
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек
· Выключите зажигание
PAN

наверх

Проблема была в забитой дренажной трубочке, которая на Коррадо выходит в моторный отсек. Но выход этой трубочки замаскирован под алюминиевой теплоотражающей пластиной, в которой есть небольшой отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, увидим выход сей трубочки. Если стоять перед двигателем со стороны бампера то слева, за впускным коллектором, на перегородке моторного отсека, практически напротив нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится в салоне :) Мягкой проволокой или куском жесткого электр. провода пытаемся прочистить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости и при этом хочется иметь ещё пару суставов с тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная операция была проделана на подъёмнике и из прочищенной трубочки вылилось около двух литров воды :).
13-th

наверх